Les carnets de voyage de la belette agile

Le Groenland - retour au village de Tasiilaq

Après avoir repris la mer dans des conditions de navigation très musclées nous avons pénétré dans un très large fjord. L'arrivée vers le village de Tasiilaq a été particulièrement impressionnante car deux immenses icebergs en encadrait l'embouchure comme des portes immenses à traverser.

Nous avons redécouvert sous le soleil le temple du village devant les montagnes enneigées et avons visité une hutte inuit reconstituée, dont les murs étaient couverts de peau de phoque et la porte d'entrée basse pour ne pas faire rentrer le froid à l'intérieur du logis.

 

Nous avons dîné à table et à notre faim, ce qui ne s'était pas produit depuis plusieurs jours. Puis nous avons rejoint des douches et des chambres douillettes pour la nuit. Quel bonheur et quelle capacité nous avons d'apprécier le confort quand on en a été privé.

Le Groenland est définitivement un pays exceptionnel aux paysages grandioses et spectaculaires. Quel voyage, quelle aventure exceptionnelle et intense.

A Tasiilaq, nous avons pu faire quelques emplettes à l'office du tourisme où l'on trouve des objets issus de l'artisanat local, et notamment les statuettes représentant des monstres effrayants censés chasser le mauvais œil, taillés dans du bois de renne. On les appelle Tupilak. Nous avons bien sûr acheté une carte du Groenland Est pour garder le souvenir de notre traversée, de notre expédition folle au coeur du cercle polaire.

Le Groenland - découverte du village de Kuummiut

Nous avons fait une escale dans le petit village de pêcheur de Kuummiut très joli et à taille humaine. Ce village que nous avons visité nous est apparu plus riche que les précédents certainement parce qu'il est doté d'une usine de traitement des poissons. Les petites maisons colorées, les chiens de traîneaux et l'odeur de graisse de phoque caractéristiques des villages Inuits étaient encore bien présents ici.

Ce fut vraiment dépaysant surtout quand on croise des Inuits dans leur vie quotidienne. A cet égard, il faut savoir qu'ils ne recherchent pas forcément le contact avec les occidentaux, ils vivent leur vie et nous la nôtre, sans trop de contacts, exceptés avec ceux chargés de nous accompagner ou de nous conduire en bateaux.

Le Groenland - départ du lac des saumons par le Fjord de Qingertivaq

Au réveil, à 6 heures, petit déjeuner puis départ à 9h30 avec 2 heures de marche jusqu'à 11h30 à partir du lac des saumons jusqu'à la mer dans le Fjord de Qingertivaq dans un paysage de delta avec plusieurs traverses de gués à l'eau glaciale, du sable, de l'eau et de belles montagnes tout autour de 1500 mètres d'altitude pour ces géants montagneux dans une ambiance quasi alpine alors que nous évoluions quant à nous sur un terrain à 1 mètre d'altitude par rapport au niveau de la mer tout au plus.

Deux bateaux à moteur nous attendaient à l'entrée du Fjord, l'un pour nos bagages et l'autre pour nous. La traversée de quasiment 2 heures a été très très très mouvementée car la mer était formée et le bateau « Nuna » avançait vite.

Des parois verticales à couper le souffle grimpent à plus de 2000m à notre gauche, recouvertes de gangues de glaces qui s’écoulent vers les vallées.

Le Groenland - découverte du lac des saumons

A partir de notre point de campement, nous avons pris la direction sud est pour rallier le fameux lac des saumons.

Nous avons quitté le camp à 9h en embarquant nos tentes et nos affaires.

Nous avons marché jusqu'à 17 heures, soit 7 heures de marche et 1 heure de pause déjeuner bienvenue ! Avec 17 km parcourus ce fut encore une journée particulièrement intense de marche avec son lot de chemin moussus casse-pattes, ces gués d'eau gelée et ses arbres nains à traverser pendant des heures en mode hors piste.

Le sol était beaucoup plus roulant au début de la randonnée mais s'est compliqué sur la fin quand nous avons rejoint le lac des saumons.

Nous avons traversé le matin une longue vallée verdoyante bordée de montagnes dont une présentant un énorme glacier très impressionnant. Le sol était fait de creux et de bosse en herbe et mousse séparés par des bras de rivières, rendant difficile et lente la progression à pieds.

Très jolis paysages glacières, sous un ciel bleu et un soleil éclatant sous 14° de température.

Puis nous avons distingué un premier lac pour découvrir un cirque de montagnes enneigées et aiguës du type « Chamonix » pour le pique-nique.

Puis en avançant, nous avons découvert le lac des saumons, bleu lacté, sublime au creux de xces montagnes. Et sur l'autre versant, des pares-terres verts d'arbres nains. Sublimes paysages s'il en est et particulièrement étonnant à la faible altitude où nous progressions.

Nous y avons pêché 3 beaux saumons de 45 à 60 cm dont un par mon cher et tendre dont ce fut sans conteste un des moments d'émotion et de plaisir du séjour.

https://youtu.be/_poZm-Jgqz4

Le nom du lac n'est donc pas trompeur, il est vraiment très très poissonneux. Ceci a permis d'améliorer l'ordinaire du lendemain midi toujours en mode cuisson au jus de citron et assaisonnement au sel et au poivre.

Nous avons posé notre camp non loin du lac avec une vue panoramique sur les montagnes enneigées avoisinantes du cirque glaciaire avec leurs beaux glaciers. Le coucher du soleil a encore magnifié ce paysage féérique.

Après cette longue journée de marche et un repas chaud, nous nous sommes couchés pour une nuit sans tour de garde, le contrée n'étant heureusement pas propice aux rencontres avec l'ours.

Le Groenland - en route le long du Fjord du Sermilik vers le lac des saumons

Le lendemain matin, réveil à 6 heures, nous avons quitté le site de Permakaajit à 8h30 pour rejoindre dans la journée le site de Nuuk.

Nous avons réuni nos affaires, plié le camp et sommes repartis à l'aventure le long du Fjord de Sermilik pour une itinérance de 3 jours vers le lac des saumons au nord.

Pour cette journée, il s'agissait pour nous de longer le littoral maritime du Fjord de Sermilik comme une randonnée du type « chemin des douaniers », mais à une autre échelle comme d'habitude dans ce pays singulier.

Nous avons progressé le long du littoral à quelques jets de pierres d'immenses icebergs. Le terrain fait de buttes de mousse et de creux et de pierres n'était pas plus aisé que les jours précédents mais la vision de ce panorama hors norme nous ravissait dès que nous posions les yeux sur l'horizon.

Le trek a duré 9h30 avec 17 km parcourus et 300 mètres de dénivelé cumulé.

Une bonne journée de marche qui nous a encore permis d'admirer des centaines d'icebergs de taille plus importante que les précédents avec de jolies plages de sable noir sur lesquelles les icebergs étaient échoués, dans un contraste de lumière magnifique.

Nous avons aussi traversé des pelouses vertes, des buttes herbeuses, des parois de pierres abruptes et un delta de plusieurs gués d'eau glaciale.

Notre guide nous a indiqué que pas plus de 30 personnes par an passaient par là… C'est dire l'expédition que cela représente !

Il est fou de voir la variété des sols traversés qui ont cependant en commun de ne jamais laisser en paix nos pieds, tantôt caillouteux, sablonneux, neigeux, boueux et pierreux.

Ce qui a été très impressionnant ce jour-là, fut l'à pic de certains chemins, ou plutôt passage frayé sur la montagne, où le moindre pas de côté nous aurait précipité dans le Fjord gelé à plusieurs centaines de mètres plus bas.

Après un dernier gué passé, nous avons posé le camp encore une fois en face du Fjord avec une vue dégagée magnifique sur les glaciers et des icebergs géants devant nous et des montagnes enneigées et une jolie rivière derrière nous. Un paysage magnifique.

Cette nuit-là, nous avons réalisé notre tour de garde de 1h30 à 3h du matin puis avons retrouvé les bras de Morphée dans le calme de la nuit si ce n'est quelques détonations d'icebergs régulières. Pour les tours de garde suivants, certains d'entre nous ont pu rencontrer un petit renard polaire qui était très intéressé par nos affaires.

Le Groenland - l'aurore boréale

Après le dîner, nous avons trouvé le sommeil avant de nous faire réveiller par notre guide pour prendre notre tour de garde pour l'ours de 0h à 1h30. Et qu'elle n'a pas été notre surprise quand il nous a indiqué qu'il y avait des aurores boréales dans le ciel. Je suis sortie comme un éclair de sous la tente pour admirer au plus tôt ce phénomène exceptionnel dont j'avais tant rêvé sans espérer en voir au Groenland qui est pourtant le meilleur spot pour en observer mais un peu plus tard dans l'année en principe quand les nuits sont bien noires et le ciel dégagé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autant vous dire que je n'ai pas vu passer notre tour de garde tant j'ai admiré le ciel et les volutes vertes qui s'y déplaçaient tantôt en rubans, d'autres fois en vagues redescendant lascivement et ondoyant dans le ciel. J'ai pu immortaliser ce phénomène en photo pour le partager avec vous. Mon cher et tendre est à l'origine du montage et je l'en remercie car le résultat est génial ! Quel moment d'émotion exceptionnel. Pas d'ours à l'horizon ce soir-là non plus ! Nous avons ensuite rejoint notre tente pour trouver le sommeil qui ne s'est pas fait attendre. Cette nuit fut la plus glaciale du séjour, la température étant tombé à 0° voire un peu moins car il y avait du givre sur le camp.

J'ai concocté une petit vidéo reprenant ces clichés pour les mettre en mouvement!

Le Groenland - journée de repos près de la cabane de Pernakaajit

Nous avons profité après cette demi-journée de marche intense et très cassante, d'une journée de repos bien méritée au bord du Fjord avec une vue imprenable à 180° sur des centaines d'icebergs dérivants. Les voir et les entendre bouger a été une vraie émotion.

Les icebergs ne cessent de bouger, alors nous entendions régulièrement des détonations comme des coups de feu ou le tonnerre quand certains icebergs cassaient ou se retournaient. Un spectacle magnifique. L'iceberg se retourne, plonge un instant de toute sa masse sous l'eau, puis quelques secondes plus tard, ressort violemment de l'eau comme un bouchon de champagne dans un fracas énorme en créant des vagues autour de lui.

Non loin de là le glacier El Heim, phénoménal, directement connecté à la calotte polaire qui déverse dans l'océan des colosses de glaces étincelants. Tous les icebergs du Sermilik en sont issus et commencent près de lui leur lente dérive le long de ce Fjord légendaire.

Nous avons profité un maximum de cette journée magnifique et très ensoleillée. Nous avons pique niqué près de la cabane de Pernakaajit. Un bon moment de contemplation de cette nature extraordinaire et spectaculaire. Les moustiques nous ont un peu laissé tranquille et la température a encore avoisiné les 13-14° pendant la journée. Fantastique en somme !

Le Groenland - ... jusqu'à la cabane de Pernakeejit

Puis, nous avons traversé plusieurs gués d'eau de glacier juste glaciale que j'ai renommée « azote liquide » tant la brûlure sur les pieds était insupportable au sortir de l'eau…

Ensuite nous avons arpenté pendant quelques heures plusieurs collines pour rejoindre le lieu de notre campement du soir.

En arrivant à l'endroit où nous avons installé notre camp de base, là encore face au Fjord du Sermilik avec une vue à 180° sur des icebergs de plus en plus énormes, nous pouvions admirer face à nous sur un promontoire rocheux deux cabanes, l'une évoquée par Paul Emile Victor dans ses aventures, appelée « Cabane de Pernakaajit » et l'autre installée en nid d'aigle sur la montagne.

 La vue sur les montagnes dégoulinantes de glaciers à notre droite contraste avec celle du fjord à notre gauche. A quelques km seulement, la calotte glaciaire du Groenland épaisse par endroits de plus de 3000m de glace resplendit au soleil. C’est ici que Paul Emile Victor arriva lors de sa traversée Ouest-Est de l’île dans les années 1930. Respect.

 Nous avons encore mangé froid ce soir-là mais il y avait des côtes de porc déjà cuites la veille, donc c'était la fête !

Ce soir là, il n'a pas fallu nous bercer pour trouver le sommeil, même si le repos a été quelque peu retardé par les tours de garde à assurer par deux aux alentours du camp pour se protéger de l'ours. Nous avons pris le nôtre de 22 heures à mInuit. Quand la nuit tombe à cette heure-ci et qu'on doit être vigilant à tout mouvement étrange dans les parages, je vous jure qu'on ne fait pas les malins. D'autant qu'un ours peut courir à 35 km / h. Il faut donc être particulièrement réactif, utiliser le sifflet pour alerter les membres de l'expédition et attendre que le guide armé de son fusil et de ses balles suive le protocole réglementaire (on tire en l'air, puis au dessus de l'ours, puis sur l'ours si celui-ci est à moins de 50 mètres). Ambiance aventure garantie !!

 Heureusement, ce soir-là, nous n'avons pas croisé l'ours, ni les soirs suivants d'ailleurs ! Même si mon envie de voir un ours était grande avant de débarquer au Groënland, j'avoue que cette courte expérience m'aura guéri de vouloir le croiser.

Le Groenland - marche dans le Fjord d'Amitsartiva ...

Arrivés dans le Fjord, nous avons déjeuné frugalement, comme d'habitude, puis nous avons marché tout l'après-midi pendant 8h pour 17 km parcourus et 198 mètres de dénivelés. Soit la réalisation sur une demi-journée d'une étape qui aurait du être réalisée sur une journée. Encore une sacrée tapée pour les petits baudets que nous étions avec nos sacs lestés.

Nous avons notamment longé deux lacs dont un magnifique à la couleur bleu lacté, qui nous a fortement rappelé l'eau du Verdon.

 

Le Groenland - départ pour plusieurs jours d'autonomie dans les pas de Paul Emile Victor

Nous avons débuté la journée suivante par la confection de nos paquetages pour plusieurs jours de marche en autonomie. Nous avons quitté la cabane où nous avons séjourné deux nuits puis pris un hors bord pour rejoindre l'entrée d'un long Fjord secondaire très étroit d'Amitsartiva.

Nous en avons profité pour récupérer au village, un fusil et des cartouches car à partir de ce moment du voyage, dès lors qu'on longe le Fjord, terrain de jeu préféré des ours polaires, il faut impérativement être armés pour poursuivre le voyage. Mais je reviendrai plus tard sur ce sujet !

Cette traversée en bateau a été magique, car le bateau devait manoeuvrer en douceur entre les icebergs dans le Fjord de Sermilik, ce qui nous a permis d'immortaliser ces colosses de glace et de faire de jolis films en admirant la calotte polaire très éclairée ce jour là ! Vision féérique des « nuages de l'eau » aux formes évocatrices, comme je l'ai ai renommés.