Les carnets de voyage de la belette agile

Le Groenland - l'aurore boréale

Après le dîner, nous avons trouvé le sommeil avant de nous faire réveiller par notre guide pour prendre notre tour de garde pour l'ours de 0h à 1h30. Et qu'elle n'a pas été notre surprise quand il nous a indiqué qu'il y avait des aurores boréales dans le ciel. Je suis sortie comme un éclair de sous la tente pour admirer au plus tôt ce phénomène exceptionnel dont j'avais tant rêvé sans espérer en voir au Groenland qui est pourtant le meilleur spot pour en observer mais un peu plus tard dans l'année en principe quand les nuits sont bien noires et le ciel dégagé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autant vous dire que je n'ai pas vu passer notre tour de garde tant j'ai admiré le ciel et les volutes vertes qui s'y déplaçaient tantôt en rubans, d'autres fois en vagues redescendant lascivement et ondoyant dans le ciel. J'ai pu immortaliser ce phénomène en photo pour le partager avec vous. Mon cher et tendre est à l'origine du montage et je l'en remercie car le résultat est génial ! Quel moment d'émotion exceptionnel. Pas d'ours à l'horizon ce soir-là non plus ! Nous avons ensuite rejoint notre tente pour trouver le sommeil qui ne s'est pas fait attendre. Cette nuit fut la plus glaciale du séjour, la température étant tombé à 0° voire un peu moins car il y avait du givre sur le camp.

J'ai concocté une petit vidéo reprenant ces clichés pour les mettre en mouvement!

Le Groenland - journée de repos près de la cabane de Pernakaajit

Nous avons profité après cette demi-journée de marche intense et très cassante, d'une journée de repos bien méritée au bord du Fjord avec une vue imprenable à 180° sur des centaines d'icebergs dérivants. Les voir et les entendre bouger a été une vraie émotion.

Les icebergs ne cessent de bouger, alors nous entendions régulièrement des détonations comme des coups de feu ou le tonnerre quand certains icebergs cassaient ou se retournaient. Un spectacle magnifique. L'iceberg se retourne, plonge un instant de toute sa masse sous l'eau, puis quelques secondes plus tard, ressort violemment de l'eau comme un bouchon de champagne dans un fracas énorme en créant des vagues autour de lui.

Non loin de là le glacier El Heim, phénoménal, directement connecté à la calotte polaire qui déverse dans l'océan des colosses de glaces étincelants. Tous les icebergs du Sermilik en sont issus et commencent près de lui leur lente dérive le long de ce Fjord légendaire.

Nous avons profité un maximum de cette journée magnifique et très ensoleillée. Nous avons pique niqué près de la cabane de Pernakaajit. Un bon moment de contemplation de cette nature extraordinaire et spectaculaire. Les moustiques nous ont un peu laissé tranquille et la température a encore avoisiné les 13-14° pendant la journée. Fantastique en somme !

Le Groenland - ... jusqu'à la cabane de Pernakeejit

Puis, nous avons traversé plusieurs gués d'eau de glacier juste glaciale que j'ai renommée « azote liquide » tant la brûlure sur les pieds était insupportable au sortir de l'eau…

Ensuite nous avons arpenté pendant quelques heures plusieurs collines pour rejoindre le lieu de notre campement du soir.

En arrivant à l'endroit où nous avons installé notre camp de base, là encore face au Fjord du Sermilik avec une vue à 180° sur des icebergs de plus en plus énormes, nous pouvions admirer face à nous sur un promontoire rocheux deux cabanes, l'une évoquée par Paul Emile Victor dans ses aventures, appelée « Cabane de Pernakaajit » et l'autre installée en nid d'aigle sur la montagne.

 La vue sur les montagnes dégoulinantes de glaciers à notre droite contraste avec celle du fjord à notre gauche. A quelques km seulement, la calotte glaciaire du Groenland épaisse par endroits de plus de 3000m de glace resplendit au soleil. C’est ici que Paul Emile Victor arriva lors de sa traversée Ouest-Est de l’île dans les années 1930. Respect.

 Nous avons encore mangé froid ce soir-là mais il y avait des côtes de porc déjà cuites la veille, donc c'était la fête !

Ce soir là, il n'a pas fallu nous bercer pour trouver le sommeil, même si le repos a été quelque peu retardé par les tours de garde à assurer par deux aux alentours du camp pour se protéger de l'ours. Nous avons pris le nôtre de 22 heures à mInuit. Quand la nuit tombe à cette heure-ci et qu'on doit être vigilant à tout mouvement étrange dans les parages, je vous jure qu'on ne fait pas les malins. D'autant qu'un ours peut courir à 35 km / h. Il faut donc être particulièrement réactif, utiliser le sifflet pour alerter les membres de l'expédition et attendre que le guide armé de son fusil et de ses balles suive le protocole réglementaire (on tire en l'air, puis au dessus de l'ours, puis sur l'ours si celui-ci est à moins de 50 mètres). Ambiance aventure garantie !!

 Heureusement, ce soir-là, nous n'avons pas croisé l'ours, ni les soirs suivants d'ailleurs ! Même si mon envie de voir un ours était grande avant de débarquer au Groënland, j'avoue que cette courte expérience m'aura guéri de vouloir le croiser.

Le Groenland - marche dans le Fjord d'Amitsartiva ...

Arrivés dans le Fjord, nous avons déjeuné frugalement, comme d'habitude, puis nous avons marché tout l'après-midi pendant 8h pour 17 km parcourus et 198 mètres de dénivelés. Soit la réalisation sur une demi-journée d'une étape qui aurait du être réalisée sur une journée. Encore une sacrée tapée pour les petits baudets que nous étions avec nos sacs lestés.

Nous avons notamment longé deux lacs dont un magnifique à la couleur bleu lacté, qui nous a fortement rappelé l'eau du Verdon.

 

Le Groenland - départ pour plusieurs jours d'autonomie dans les pas de Paul Emile Victor

Nous avons débuté la journée suivante par la confection de nos paquetages pour plusieurs jours de marche en autonomie. Nous avons quitté la cabane où nous avons séjourné deux nuits puis pris un hors bord pour rejoindre l'entrée d'un long Fjord secondaire très étroit d'Amitsartiva.

Nous en avons profité pour récupérer au village, un fusil et des cartouches car à partir de ce moment du voyage, dès lors qu'on longe le Fjord, terrain de jeu préféré des ours polaires, il faut impérativement être armés pour poursuivre le voyage. Mais je reviendrai plus tard sur ce sujet !

Cette traversée en bateau a été magique, car le bateau devait manoeuvrer en douceur entre les icebergs dans le Fjord de Sermilik, ce qui nous a permis d'immortaliser ces colosses de glace et de faire de jolis films en admirant la calotte polaire très éclairée ce jour là ! Vision féérique des « nuages de l'eau » aux formes évocatrices, comme je l'ai ai renommés.

 

Le Groenland - découverte de Tiniteqilaaq

La journée suivante a été dédiée au repos au village de Tiniteqilaaq. Ce n'était pas du luxe pour reposer nos pauvres articulations des efforts de la journée précédente.

Nous avons pu rencontrer quelques enfants jouant sur des trampolins géants, très prisés dans ces contrées.

Nous en avons profité pour faire le tour du village, découvrir le commerce local approvisionné en produits européens où l'on peut notamment acquérir un fusil et des balles, outils indispensables dans ces contrées de Fjord propices au passage de l'ours polaire. Ce dernier a d'ailleurs fait irruption quelques mois auparavant dans le village de Tiniteqilaaq, et n'a malheureusement pas fait de vieux os dans ce village de chasseurs…il faut dire qu'il avait choisi d'entrer dans la cour de l'école.

 

Nous avons pu prendre notre première douche du trek, ce qui n'était pas du luxe non plus, dans la maison des services. En effet, si une citerne d'eau approvisionne le village en eau douce, seul cet endroit offre la possibilité de prendre des douches dans un local communal chauffé. Donc on en a profité moyennant 2 € environ par personne !

Le Groenland - notre arrivée à Tiniteqilaaq le village de chasseurs

Après avoir rejoint la plage bordant un fjord étroit qui nous sépare du village de Tiniteqilaaq, après des heures de descente éprouvantes, un bateau piloté par un Inuit et son fils nous a récupéré et nous a conduit au village de chasseur de 150 âmes où 50 % de la population vit de la chasse aux phoques et aux ours polaires. Nous avons pu admirer pendant la traversée le coucher du soleil sur les icebergs dérivants !Splendide !

Nous aurions pu voir des baleines à bosses et des phoques durant notre séjour, mais ce ne fût malheureusement pas le cas, même si d'autres touristes nous ont indiqué en avoir vu plusieurs dans le Sermilik ces derniers jours.

Et puis l'arrivée sur le village aux maisons colorées se reflétant dans l'eau fut aussi un grand moment d'émotion. D'autant que ce village surplombe le Fjord Sermilik qui charrie continuellement des icebergs énormes et qui donne une vue imprenable sur la calotte glaciaire. Paysage juste grandiose. Et puis nous avons entendu les nombreux chiens de traîneaux à proximité des maisons et respiré l'odeur dorénavant connue de la graisse de phoque. Ambiance polaire garantie.

En déchargeant nos affaires du bateau, nous avons pu voir un phoque mort flottant dans l'eau gelée et amarré à un pilier du port. C'est une des manières pour les Inuits de conserver au frais le fruit de leur partie de chasse.

 

A plus de 21 heures, nous recherchions la maison où nous allions passer les deux prochaines nuits. Nous avons eu du mal à la trouver tellement elle est isolée au sommet du village dans un véritable nid d'aigle surplombant le fjord du Sermilik. Encore un endroit de rêve pour dormir.

Vu l'heure, nous n'avons pas fait cuire le repas et avons encore une fois fait un repas des plus frugaux malgré les efforts physiques énormes déployés dans la journée. Epuisés nous nous sommes rapidement endormis.

Le Groenland - en route vers Tiniteqilaaq le village de chasseurs

L'après-midi, nous avons descendu le versant du promontoire où nous nous trouvions sur environ 400 mètres de dénivelé dans un terrain souvent rocailleux ou de névés énormes, de véritables autoroutes de neige.

Nous avons longé deux énormes glaciers puis par les névés des lacs glaciaires avec la crainte de glisser à travers la neige et de sombrer dans le lac gelé ! Une vue saisissante sur ces monstres de glace millénaires.

Nous avons au global marché 15 km en 12 heures. Ce fût sans conteste la journée la plus engagée physiquement de tout le séjour, qui nous a permis de découvrir des paysages justes spectaculaires et uniques au monde, inaccessible si ce n'est à pied.

 Le guide a en effet été contraint de changer l'itinéraire au vu des conditions de passage dans certains endroits, ce qui a rallongé de façon notable la journée de marche et nous a fait arriver plus tard ue prévu au lieu de rendez-vous avec le bateau pour rejoindre le village de Tiniteqilaaq.

C'est un peu la caractéristique de ce voyage, à savoir, que comme nous ne pouvions pas poser le camp n'importe où au vu du terrain accidenté traversé, il fallait vraiment rejoindre les points de campement fixés à l'avance par le guide, ce qui nous a souvent imposé de rejoindre à une heure dite un point, à marche soutenue. Il faut garder le moral et se fier au GPS quand on cherche le chemin et que les cols enneigés se succèdent sans qu'on perçoive à l'horizon le chemin à prendre…

Cependant, nous avons toujours atteint l'objectif fixé, donc pas de souci !

Le Groenland - découverte du Fjord Sermilik

De nombreuses ascensions nous ont permis en fin de matinée de découvrir un spectacle à couper le souffle du Fjord du Sermilik, autrement connu sous le nom de « la route des icebergs ». Une des plus belles choses que j'ai vu à ce jour. Un paysage féérique d'où l'on a pu admirer pour la première fois la calotte glaciaire, et des dizaines de glaciers aux stries bleutées, des milliers d'icebergs bleus gigantesques dérivant, le tout encadré par des montagnes enneigées majestueuses et des lacs glaciaires à moitié gelés.

Nous avons déjeuné en surplomb face à ce panorama de rêve. Un pique-nique mémorable.

Et voici l'un des seuls animaux croisés sur notre route et encore nous avons eu de la chance car le lagopède se confond tellement avec les pierres qu'on ne le voit que rarement!!

Le Groenland - en route vers le Fjord Sermilik

Nous avons quitté notre camp de base vers 8h30 le lendemain matin pour entamer notre journée de trek toujours vers le nord pour rejoindre le petit village de chasseurs de Tiniteqilaaq.

Après avoir déroulé des paysages glaciaires très caillouteux parsemés de petits bras de rivières, nous avons arpenté des paysages enneigés avec de nombreux nevés à traverser.

Que dire de ce glacier bleu, comme un fleuve gelé.. Une splendeur qui ne peut être admiré qu'après plusieurs heures de marche dans les névés..