Les carnets de voyage de la belette agile

Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes réveillés tôt le lendemain matin pour partir à 7h de Makassar en direction de la région de Maros, découverte par Alfred Wallace, le célèbre géographe et naturaliste britannique.

Les paysages sont réputés pour leurs belles rizières et leurs pics karstiques.

Nous avons visité le fameux site de Ramang Ramang (qui signifie brume) en pirogue sur une rivière à proximité de laquelle vivent de nombreuses espèces d’oiseaux et où vit la population, dans des maisons sur pilotis. Tout autour de nous de grandes roches karstiques, ressemblant fort aux Mogotes de Vinales à Cuba.

Nous y avons découvert un extraordinaire canyon dans la roche faisant penser à des fonds marins étroits ou autres récifs coralliens attestant d'une présence passée de l'océan.

Tout autour de nous, un paysage de palmiers et de palétuviers, de la mangrove à perte de vue et des habitations sur pilotis au cœur de belles rizières. Nous avons d'ailleurs pu visiter une de ces belles demeures, bien ventilées, à la construction ingénieuse et pourvue de tout le confort nécessaire.

Puis lors d'une autre halte de la pirogue nous avons visé une grotte vieille de près de 39000 ans, présentant les traces de peintures rupestres représentant très largement la vie marine, les pirogues, les poissons, etc.

Après cette belle promenade nous avons fait une halte chez des vendeurs de pomelos délicieux et doux qui ont eu la gentillesse de nous faire visiter leur logis, une belle maison typique Bugis.

Puis nous avons repris la route jusqu'à notre restaurant du déjeuner le « Kupa beach restaurant », magnifique établissement situé face à l'océan, et bordé d'une plage de sable nord volcanique. Nous nous sommes régalés d'une citronnade fraîche et de poissons et gambas grillés assortis de légumes de saison. Un vrai régal !

Après ce bon moment, nous avons repris la route pour un long transfert pour Rantepao, la capitale du pays Toraja.

En chemin, nous sommes passés par la cité maritime de Pare Pare.

Nous avons remonté la rivière Sa’Dan en direction des montagnes et avons traversé de magnifiques paysages.

Peu à peu, une épaisse forêt de cocotiers a remplacé les paysages de plaine.

Nous avons marqué un arrêt à Bambapuang pour déguster des gateaux locaux.

Nous y avons observé la montagne "érotique" représentant un sexe de femme, non loin de la montagne représentant le sexe de l'homme, le tout correspondant à la légende d'un amour impossible (histoire dun mariage consanguin voulu par une famille noble et condamné par les dieux)  matérialisé par ces deux montagnes séparées.

Nous sommes arrivés à Rantepao, vers 20h après avoir emprunté des routes sinueuses et très empruntées.

Nous avons poursuivi notre visite de Makassar par son port très vivant où de nombreux corps de métier se croisent. Nous avons pu découvrir de l'intérieur un bateau typique, un de cargo construit en bois de fer imputrescible et d'autres bateau bétaillères ou de stockage de denrées (petits oignons rouge) étaient amarrés.

Nous avons ensuite déjeuné au restaurant Losari de délicieux poissons frais et de crevettes roses, choisis à l'étal et d'un assortiment de petits légumes, de riz et de sauces plus ou moins piquantes.

Après une petite sieste réparatrice à l'hôtel pour se remettre de nos dernières journées de transit, nous avons décidé de nous dégourdir les jambes au coucher du soleil pour profiter des heures moins chaudes de la journée, en longeant l'avenue desservant l'hôtel jusqu'à la nouvelle mosquée aux 99 dômes aux teintes orangées qui est un haut lieu de Makassar, littéralement posée le long du fleuve se jetant dans la mer de Makassar, face à une immense promenade peuplée de centaines de jeunes gens attablés pour déguster des smoothies et autres bananes ou maïs flambé. Nous avons emprunté cette corniche pour admirer le coucher du soleil sur le fleuve et la mosquée. Un très joli moment.

Revenus à l'hôtel, nous avons ensuite rejoint notre guide et nos deux compagnons de voyage pour un repas pris dans un restaurant très prisé du centre ville de Makassar, le « RM Nelayan » où au menu nous nous sommes régalés de ballotines de poissons vapeur cuits dans une feuille de bananier, de calamars grillés, de brochettes de poulet caramélisées dans de la sauce soja et d'un assortiment de riz et de légumes et leurs sauces variées.

Nous avons quitté Toulon le 2 août 2024 vers 10h30, direction la gare pour rejoindre en train Marseille puis Paris. Arrivés à l'aéroport de Roissy Charles de Gaule nous avons embarqué vers 22h30 dans un avion direction Doha au Qatar, pour une escale de 2 heures vers 5h30 le 3 août.

Vers 7h30 du matin nous avons quitté Doha pour un vol vers Denpasar, capitale de Bali, où nous avons atterri à 22h30.

A l'arrivée à Denpasar, nous avions 6h de décalage horaire en plus que l'heure française.

C'est à Denpasar que nous avons rencontré Christian et Michèle, l'autre couple participant à ce voyage en Sulawesi avec nous. Un voyage à quatre suppose une bonne entente et là c'était parfait. Nos nouveaux compagnons se sont révélés charmants, cultivés et plein d'humour. Ce parcours a été réussi en tous points et c'est aussi grâce à eux!

Grâce à l'équipe locale de notre voyagiste, nous avons rallié en minibus notre hôtel, le Jimbaran Bay Beach resort & Spa pour une courte nuit de sommeil car nous avions à prendre le lendemain matin très tôt un vol intérieur en Indonésie vers Makassar, la capitale de la Sulawesi, par la compagnie Lions Air.

Le lendemain matin, le 4 août 2024, nous nous sommes réveillés à 4h du matin, pour prendre notre petit déjeuner à l'hôtel avant de rejoindre l’aéroport de Denpasar pour les vols domestiques de Palopo, vers 5h30.

Après nous être fait enregistrer sur le vol pour Makassar, nous avons décollé vers 7h pour 1h20 de vol, vers l'aéroport Ujung Pandang.

Nous y avons été accueilli par notre guide francophone, Roby, d'origine Toraja. Guide remarquable de par sa gentillesse et sa disponibilité. Un guide exceptionnel et un homme de valeur. A l'image de son peuple.

Il nous a conduit en 35 minutes à notre hôtel, le très beau Swiss Belhôtel, un immeuble de 22 étages donnant sur la mer de Makassar avec une vue fabuleuse sur la capitale.

Après avoir posé nos valises à l'hôtel, nous sommes partis découvrir le fort de Rotterdam, ancien palais Gowa. Le nom du fort est tiré de la présence en ses murs du 1er gouverneur de Rotterdam qui a fixé à Makassar la nouvelle capitale de Sulawesi en 1645, qui s'appelait alors Ujung Pandang, ce qui signifie « au delà des palmiers »., un endroit stratégique car au bord de la mer ce qui favorise les échanges commerciaux et la construction navale.

Nous avons visité dans ce fort de style colonial un musée ethnographique, dénommé La Galigo créé en 1908, où nous avons pu admirer tour à tour des reliques des temps anciens, bijoux, armes à feu ou blanches, statues, art rupestre et maquettes de logis des communautés Bugis ou Torajas et de bateau typiques « Pinisi » sous forme de maquettes.

Au sortir du musée, nous avons croisé sous le auvent de nombreuses classes d'enfants tenant leur enseignement au grand air. Très original et joyeux d'assister à ces classes vertes, d'autant plus que nous avons été interpellés par une institutrice bénévole pour échanger en anglais avec les enfants qu'elle encadrait pour les faire progresser. Ce fût un délicieux moment d'échange.

Sulawesi est le nom indonésien moderne du français « Célèbes ». Ce nom signifie « trident de fer ». Le trident est l'un des attributs du dieu Shiva, et la référence au fer est liée à la forme caractéristique de l'île, une sorte de « K » dont la branche supérieure s'incurve vers l'est. On attribue le nom de l'île à de jeunes nationalistes de Célèbes du Sud venus faire des études à Java à l’époque coloniale.

C'est une île du Nord de l'Indonésie située à environ 240 km à l'est de Bornéo, à 430 km au sud de Mindanao (Philippines), à 360 km à l'ouest de l'île de Buru (archipel indonésien des Moluques), à 290 km au nord de Florès et à 600 km à l'est-nord-est de Java. 

Avec une superficie de 189 035 km², elle est de par sa taille la 4ème île du pays mais sa population ne représente que 7 % du total national. Le relief, très accidenté, est principalement recouvert de forêt tropicale. Le point culminant de l'île est le mont Rantemario avec 3 478 m d'altitude.

Depuis longtemps en effet, les Célèbes sont connues pour les gisements de fer, peu nombreux dans l'archipel indonésien. Les Javanais du royaume de Majapahit au 14ème siècle, appréciaient le fer à haute teneur de nickel en provenance du royaume de Luwu dans le sud de Célèbes. Une autre source du métal était les mines du pays Seko, également situées dans le sud de l'île.

Il existe quatre parcs nationaux aux Célèbes : le parc national marin de Bunaken, le parc national Bogani Nani Wartabone, le parc national de Lore Lindu et le parc national de Bantimurung. Il y a aussi des réserves naturelles, comme la réserve naturelle de Tangkoko Batuangus.

Au sud-ouest de l’île, la ville principale est Makassar (renommée Ujung Pandang sous le régime de Soeharto). Après la démission de ce dernier, la ville a repris son ancien nom. Avec Manado, ville située à la pointe nord-est de l’île, elle possède un aéroport offrant des liaisons régulières avec les autres îles indonésiennes.

Le risque sismique est élevé car l'île, comme toute l'Indonésie, est située sur la ceinture de feu du Pacifique ; le séisme de 2018 aux Célèbes a généré un tsunami de 4 à 6 m de haut et tué environ 4 300 personnes (second séisme le plus meurtrier d'Indonésie depuis le séisme de 2009 à Sumatra) en détruisant la ville de Palu et faisant des dégâts importants à Donggala et Mamuju. Deux autres séismes (magnitude 6,8) ont touché l'est de l'Indonésie le 12 avril 2019 et le 15 janvier 2021.

Des grottes abritent des peintures dont certaines ont été datées de 40 000 ans, notamment les grottes de Maros-Pangkep. Fin 2019, l'Université de Griffith (Australie) publie les résultats d'une datation à l'uranium-thorium sur une peinture préhistorique représentant une scène de chasse découverte en 2017 dans une grotte sur le site de Leang Bulu Sipong, selon laquelle cette peinture serait vieille d'au moins 43 900 ans, ce qui en ferait la plus ancienne œuvre d'art figuratif connue.

Des fouilles effectuées dans les grottes de Leang-Leang, situées à environ une heure de route au nord de Makassar, ont révélé des traces de présence humaine qui remontent au moins à 5 000 ans (3000 av. J.-C.).

Le centre de l'île possède plus de 400 mégalithes de granit, que des études archéologiques ont daté de 3000 à 1300 avant notre ère. Leur taille varie de quelques centimètres à 4,5 m. Leur fonction est inconnue. Une trentaine ont une forme humaine. D'autres sont en forme de pots et de plats.

Récemment, les Célèbes a été le théâtre de violences confessionnelles entre les chrétiens et les musulmans. Les incidents les plus graves ont eu lieu entre 1999 et 2001, avec une implication massive de milices islamistes comme le Laskar Jihad. Plus de mille personnes ont été tuées dans des violences, des émeutes et du nettoyage ethnique dans le centre de l'île.

L'accord Malino II, signé à Malino le 13 février 2002, n'a pas mis fin à la violence. Au cours des années suivantes, les tensions et les attaques systématiques ont continué. En 2003, treize villageois chrétiens ont été tués par des tireurs masqués dans le district de Poso. En 2005, trois lycéennes chrétiennes ont été décapitées à Poso par des militants islamistes. Un message laissé près d'une des têtes aurait indiqué : « Une vie pour une vie. Une tête pour une tête. »

De nouvelles émeutes ont eu lieu en septembre 2006 dans les régions chrétiennes du centre de l'île, ainsi qu'ailleurs en Indonésie, après l'exécution par arme à feu de Fabianus Tibo, Dominggus da Silva et Marinus Riwu, trois catholiques condamnés pour avoir dirigé des militants chrétiens au cours des violences du début du 20ème siècle.

Bali ne nous avait pas rassasiés. Il nous fallait repartir en Indonésie. C'est pourquoi, la belette agile va vous conter aujourd'hui son aventure dans la belle traversée du Sud et du centre Sulawesi, les anciennes Célèbes, en août 2024, à travers plus de 1600 km de découverte entre Makassar, Rantepao et le coeur du fascinant pays Toraja.

Ce périple nous a fait traverser un archipel aux milles visages !

Villages traditionnels, rizières en terrasses, forêts de bambous, et fonds marins uniques ! Les activités n'ont pas été en reste : randonnée chez les Toraja, observation des animaux, snorkeling et baignades sur les plages idylliques de sable blanc de Sulawesi.

Nous avons pu admirer des paysages grandioses de rizières et les villages traditionnels du fascinant pays Toraja en prenant part aux rituels villageois.

Là, nous avions appris de nos erreurs ! Lever plus tôt et train de 8 heures en direction de Rio Maggiore.

La randonnée du jour est la plus longue proposée sur les Cinque Terre. 13 kilomètres pour 5 heures de Rio Maggiore à Porto Venere.

Le point de départ de la randonnée est tout en haut du village et les choses étant bien faites, il y a une foccaceria de haute qualité sur le chemin…foccacie au salami et à la torchetta et divins chaussons à la nuciolatta.

Cette randonnée peut être réalisée dans un sens comme dans l’autre. Il est cependant préférable de commencer à Riomaggiore pour avoir les des belles vues sur Portovenere pendant la randonnée. De la gare de Riomaggiore, on suit le tunnel pour le centre du village puis on remonte la rue principale bordée de maisons colorées. Le sentier s'élève de façon assez sèche au milieu de pinèdes et de terrasses plantées de vignes et d'oliviers. Il rejoint la Madonna de Montenero d’où il y a une vue plongeante sur toute la côte des Cinque Terre. Il continue à grimper jusqu’à la crête au col du Telegrafo.

Ensuite, c’est du pur bonheur. Comme la randonnée est réputée difficile, il y a peu de monde. Le sentier suit une courbe de niveau sur la crête vers l'est au milieu d'une végétation dense et variée, des vignes à perte de vue et des fleurs sauvages tout autour, des coquelicots, des genêts au jaune profond et sous un bel ombrage avec quelques échappées sur la mer.

Peu avant la descente vers Campiglia, un banc nous attendait au bord du chemin et nous avons fait un sort aux foccacie et calzone dans un endroit assez magique.

Après le village de Campiglia vous avez une vue panoramique exceptionnelle sur la mer avec les îles de Capraia, Elbe et même la Corse. Ça c’est la théorie. Un peu de brume et nous n’avons rien vu de tel. Mais la vue depuis le chemin se suffisait à elle-même. Jolie vue sur la Spezia et descente vers Porto Venere, un très beau et authentique village.  Alors, nous avions lu des avis effrayants sur ladite descente. En fait c’est un sentier escarpé mais sans réel danger pour qui a un minimum, l’habitude de la randonnée.

Arrivée à Porto Venere par le haut, nous avons découvert et longé de sublimes fortifications et un donjon, littéralement les pieds dans la grande bleue. Il s’agit du château Doria, héritage historique du moyen-âge.

Il date du 12ème siècle. Cet imposant édifice fortifié domine le village. Il a été construit pour protéger l’entrée dans le Golfe mais également pour prévenir des attaques contre la République de Gênes. Porto Venere ne fait pas partie des villages des Cinque Terre mais c’est une localité charmante et très colorée.

Et surtout, contrairement aux villages des Cinque Terre, il est encore épargné par le tourisme de masse. Cela est sûrement dû à son accès relativement plus compliqué qui nécessite de passer par La Spezia pour prendre un bus ou la voiture. Ou comme nous l’avons fait, arriver à pied.

Le village est vraiment magnifique, on se croirait à Venise, avec des bâtisses très hautes les unes accolées aux autres dans des coloris variés, bordant un joli port.

Retour, comme c’était prévu par le bateau avec procédure identique. Vite à l’avant tribord pour profiter de la vue. Traversée jusqu’à Monterosso avec une tournée d’adieu puisque le bateau s’arrête partout à l’exception de Corniglia qui ne dispose pas d’un port.

Bien rodés, retour de Monterosso à Moneglia avec, grand luxe, des places assises. Petite chose à noter. Ne pas monter sans billet. Les contrôles sont fréquents et les amendes sont salées. 63 € pour le filou qui n’avait pas payé pensant que pour le trajet sur une station, il ne courrait aucun risque.

Douche, une petite heure de relaxation et retour au restaurant Assirto.. On ne change pas une adresse de qualité ! Mais nous vous conseillons de bien réserver car ce restaurant est souvent inaccessible aux badauds, nous avions eu de la chance la 1ère fois donc nous avons bien pris le soin de réserver pour notre dernier repas du séjour.

Brandade à la poutargue pour Monsieur et jambon Serrano finement tranché avec ses amandes locales torréfiées pour Madame puis un canard laqué avec sauce à la mandarine pour tous les deux, le tout avec un rosé de Sardaigne proposé par le maître des lieux.  Vin de fort bon aloi ! Un vrai régal que ce repas !

Une bonne nuit de sommeil et le lendemain, départ très tôt pour un retour sans histoire où rien ne mérite d’être conté. Pour la première fois du séjour, nous avons marché seuls.

Il faut croire que nous n’apprenons pas de nos erreurs. Avoir privilégié un lever plus tardif nous aura coûté avec le même train que la veille, un parcours encore plus dantesque. Serrés comme des anchois et dans un tel inconfort qu’une jeune fille nous a gratifiés d’un malaise, heureusement sans gravité mais il nous a fallu l’évacuer du train.

La randonnée du jour, celle initialement prévue en tous cas, c’était de Manarola à partir de Corniglia par la via Volastra. Mais petit conseil, il faut vérifier avant que le chemin soit bien ouvert. Ce n’était pas le cas et il a fallu trouver un plan B à savoir une très jolie balade de Vernazza à Corniglia.  Halte obligatoire, encore dans une foccacieria (excellentes foccacie et tartelettes à la confiture !) pour la halte du midi.

Cette très jolie randonnée (3,5 kilomètres pour une 1h30) peut être réalisée dans les deux sens. La pente au départ de Vernazza est un peu plus ardue et il y a du monde ! Mais moins que la veille. Nous n’avons pas attendu à la billetterie, l’accès étant également payant, et comme le sentier est large, les croisements sont fluides.

Divine surprise, sur le chemin, car un agriculteur y vendait sa production de fruits frais et boissons à consommer sur un petit belvédère aménagé avec chaises et tables. Un pur bonheur des yeux et des papilles car les fraises étaient succulentes. Trois euros la barquette et avec ce panorama, nous aurions été bien bêtes de nous en priver.

Pour rester raccord avec notre programme initial, visant à visiter chaque jour, deux villages des Cinque Terre, nous avons pris le train pour Manarola, histoire de voir un village de plus.

Nous pensions avoir tout vu mais l’arrivée à Manarola nous a apporté un démenti cruel. Il y avait tellement de monde pour sortir de la gare, que nous avons attendu à l’ombre une trentaine de minutes avant de reprendre la queue. De la folie furieuse ! Les trains arrivent dans un sens et dans l’autre, la foule afflue et un seul escalier à double sens qui est un remarquable goulet d’étranglement.

Manarola, Vernazza..même combat ! Pas de café mais un granité au citron consommé à l’ombre dans un escalier qui grimpait dans une vieille rue. Promenade dans le village qui est sans doute un des plus beaux des cinq. Les maisons sont construites à pic sur la mer et descendent ver le petit port, enfermé entre deux éperons rocheux et peuplé de beaux bateaux colorés.

A propos de port.. hors de question de reprendre le train, retour à Monterosso par le bateau. Pas prévu mais bien agréable. Direction tribord pendant que la foule se pressait pour être au pont supérieur et c’est comme ça qu’on a la position idéale pour prendre de belles photos des Cinque Terre depuis la mer.

Arrivée à Monterosso par la mer donc, et retour à Moneglia par le train.

Soirée al Ciocco, pizzeria fréquentée à juste titre car la nourriture y est bonne avec mention, non pas à la pizza, mais aux « cantucci » locaux (biscuits secs) servis avec un vin liquoreux. Anoter le service express, qui permet certainement de proposer 3 services par soirée..

Idéal pour s’endormir.

Soirée al Ciocco, pizzeria fréquentée à juste titre car la nourriture y est bonne avec mention, non pas à la pizza, mais aux « cantucci » locaux (biscuits secs) servis avec un vin liquoreux. A noter le service express, qui permet certainement de proposer 3 services par soirée..

Idéal pour s’endormir.

Nous ne nous sommes pas levés aux aurores et avons profité d’un copieux petit déjeuner avant de nous rendre à pied à la gare de Moneglia. Elle est toute proche de l’hôtel. Une dizaine de minutes environ. Nous y avons pris un billet pour Monterosso, 1^er village des Cinque Terre, puisque le projet du jour était de faire la randonnée entre ce village et le suivant, à savoir Vernazza.

La veille, nous n’avons pas roulé seuls et ce matin-là, après un passage dans une focacceria pour acheter notre pique-nique du jour (excellente pizza aux légumes), dans le train de 8 heures 51, nous n’étions pas seuls non plus ! Deiva Marina, Bonasola, Framura, Levanto enfin Monterosso, en mode RER aux heures de pointe. Debout ce qui permet d’échanger dans la bonne humeur avec les autres touristes sur le sujet inépuisable des conditions de circulation en Ligurie.

Monterosso est la plus grande ville des Cinque Terre. Le village est protégé par des collines couvertes de vignobles et de plantations d'oliviers. Une très belle et longue plage avec une promenade qui conduit de la gare à l’ancien village. La tour Aurora, sur la colline de San Cristoforo, sépare en effet l'ancien hameau médiéval de la nouvelle partie du village qui s'est développée le long de la plage de Fegina. L'ancienne Monterosso est dominée par les ruines du château. Elle est caractérisée par les typiques maisons qui ressemblent à des tours, serrées dans d'étroites ruelles médiévales.

Sur le parcours nous conduisant au point de départ de la randonnée, nous avons parcouru le marché et acheté du miel (notre péché mignon !) en échangeant avec l’apiculteur sur les méfaits du frelon asiatique.

La randonnée qui s’en est suivie, restera inoubliable ! Il s’agit donc d’une partie du sentier Azzuro. Le sentier, marqué en blanc et rouge, part de la vieille ville de Monterosso et plus précisément de  l'Hôtel Porto Roca. La voie commence par un long escalier à travers des vignes et des vergers d'agrumes.  Mais avant de commencer et ça nous ne l’avions jamais vu, il faut faire une bonne heure de queue ! Et oui, le sentier est renommé, peu difficile (4 kilomètres environ pour 1 heure 30) et donc très fréquenté.

Et il y a un péage pour y accéder, parce qu’à l’instar d’autres sentiers, ce tronçon est payant. Jusqu’à la billetterie, c’est une file indienne et après c’est pareil. Il monte tout droit au travers des restanques, passe sur un pont (bouchon assuré. Tout le monde veut sa photo souvenir)  et comme il est très étroit, il faut s’arrêter pour laisser passer la file d’en face, car cet étroit sentier est à double sens ! Quand le sentier commence à descendre, la vue sur Vernazza, spectaculaire, est une vraie consolation. Le sentier continue à descendre au milieu des oliviers et des champs cultivés pour enfin entrer dans la ville, le long des petites rues pour arriver au petit port.

Un café ? Non.. terrasses bondées et file d’attente à la fontaine publique pour refaire de l’eau pour les touristes imprévoyants. Donc pas de café et en lieu et place, une promenade de découverte du village.

Vernazza est un petit village de pêcheurs et probablement le plus caractéristique des Cinque Terre avec sa grande place entourée de maisons magnifiquement colorées et son port, protégé par une digue de rochers et rempli de bateaux. Très joli à découvrir en approche par le haut et agréable à arpenter. Nous étions consolés et d’attaque pour reprendre le train vers Moneglia. Sans surprise..affluence mais après Levanto, places assises ce qui démontrait la pertinence du choix d’une destination à l’extérieur des Cinque Terre.

Retour à l’hôtel, douche et repas du soir à la Vela, autre restaurant conseillé par la réceptionniste. Très bon conseil au demeurant, salade de fruits de mer, poisson grillé et le tout arrosé d’un Vermentino « carte noire » d’excellente qualité.

Il n’y a pas de meilleur somnifère donc la nuit fut paisible.

Partir aux Cinque Terre pour le long week-end de l’Ascension semblait une excellente idée. Depuis le Var, cinq heures de route environ. Une promenade pour aller enfin découvrir une région dont tout ceux qui l’avaient visitée, nous vantaient la beauté.

Cinq heures prévues pour neuf à l’arrivée ! Un trafic très dense (nous n’étions pas les seuls à avoir eu cette idée géniale) et surtout des travaux sur l’autoroute depuis la frontière italienne jusqu’à Gênes.

Mais aucun regret car les quatre jours passés en randonnée, sortie bateau, visites et haltes gourmandes, ont été une vraie réussite même si, comme indiqué dans le titre, nous n’avons jamais marché seuls.

Alors les Cinque Terre c’est quoi ?

C’est  une partie de la côte de la Riviera italienne, dans la Ligurie, à l'ouest de la ville de La Spezia. Cette micro-région comprend cinq villages : d'ouest en est, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore qui sont rattachés au parc national des Cinque Terre créé en 1991.

Le paysage est accidenté et escarpé avec presque partout des cultures en terrasse (souvent de la vigne à perte de vue dans de sublimes restanques en pierres assez inaccessibles sauf téléphérique adapté !). Les villages, tous desservis par une gare, sont sur la côte, agrippés à des falaises avec un accès à la mer.

Sur ces milliers de kilomètres de restanques, soutenus par des murs en pierre sèche, sont cultivés principalement des vignes, des oliviers, des agrumes, du basilic et des plantes médicinales. Au total, ces murs forment une longueur de 6 729 km. Cet ouvrage de terrassement, à pic sur la mer, a été construit à partir du 6e siècle avec les pierres et la terre trouvées sur place.

En 1997, l'UNESCO a classé les Cinque Terre sur la liste du Patrimoine mondial comme paysage culturel. La même année, le ministère de l'écologie italien a classé la zone marine des Cinque Terre en aire marine naturelle pour la protection de l'environnement, la tutelle et la valorisation des ressources biologiques et pour la promotion et le développement socio-économique compatible avec l'importance naturaliste du paysage. En 1999, le parc national des Cinque Terre est créé, pour conserver les équilibres écologiques et sauvegarder le paysage et les valeurs culturelles du lieu.

Ces cultures et un maquis odoriférant font que le nez en prend autant que les yeux !

Bref, cette première journée, vous l’aurez compris a été placée sous le funeste signe des embouteillages et il n’y a pas grand-chose à en dire.

Nous sommes arrivés à Moneglia en toute fin d’après-midi. C’est dans cette localité, qui n’est pas située , à proprement parler, dans les Cinque Terre, que nous avions établi notre camp de base.

Moneglia est une localité touristique située au cœur d’un ravissant golfe entre pointe Rospo et cap Moneglia. Petites plages de sable, abruptes falaises recouvertes de pins parasols et maquis méditerranéen.

Pourquoi choisir Moneglia me direz-vous ? Parce que cette petite ville est plus ou moins à l’écart des points de chute touristiques et qu’elle dispose d’une gare. Par contre, elle n’est pas couverte par le « pass » ferroviaire dédié à la découverte des « Cinque terre » ce qui implique de prendre des billets supplémentaires. Moneglia est une station balnéaire paisible et charmante que l’on rejoint depuis Sestri Levante par un tunnel de plusieurs kilomètres en sens alterné ! Il vaut mieux avoir le feu vert sous peine d’attendre un long moment pour pouvoir passer. Et il vaut mieux ne pas être claustrophobe car ce sont de très longues minutes passées à traverser un étroit tunnel...

Nous avons dormi à l’hôtel Mondial, établissement tout à fait recommandable, situé sur les hauteurs de la ville à une dizaine de minutes du centre par une bonne volée de marches. Sur les conseils de la réceptionniste, nous avons dîné à l’Assirto. Excellent établissement avec une cuisine régionale bien réalisée (beignets d’anchois, poulpe, charcuterie..etc.) et une découverte d’un vin des environs à savoir le Pigato.

Retour à l’hôtel pour une nuit de récupération en essayant de ne pas trop rêver aux bouchons...

Le lendemain matin, après le petit déjeuner, nous avons quitté Mirissa en direction de la ville de Galle pour la visiter.

Cette ville fortifiée de 52 hectares a été inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco en 1988. Elle fut d'abord occupée par les portugais mais réellement construite par la suite par les Hollandais. Elle est fortifiée et comprend 11 bastions la rendant quasiment imprenable.

Galle était connu comme Gimhathitha dans l'antiquité. Le mot dérive probablement du terme singhalais signifiant « port près du fleuve Gin ». On pense que la ville a obtenu le nom Gaalla dans la langue maternelle en raison du grand nombre de chars à bœufs qui se sont abrités dans la région, après les longs voyages lents des régions éloignées de l'île. En singhalais, Gaala signifie l'endroit où les bovins sont rassemblés.

A noter que la ville de Galle est principalement peuplée de musulmans.

Nous avons pu nous promener dans la ville et découvrir son style colonial magnifiquement conservé. Un très bon moment.

Nous avons déjeuné sur place au "Rampart Hôtel" face à l'océan indien.

Une fois la visite terminée nous avons repris la route vers Negombo, non loin de Colombo la capitale, pour une fin d'après midi nous préparant au départ.

Negombo est située en bord de mer. Cette ville constitue le lieu idéal pour trouver un hôtel pour vos premières nuits au Sri Lanka. En effet, cette ville que l'on appelle Migamuwa en cinghalais est proche de l'aéroport de Colombo, ce qui en fait une étape parfaite pour fuir la foule et la pollution de la capitale dès votre arrivée. Traversée par la lagune d'Egombo, vous découvrirez la ville par une promenade fluviale des plus agréables.

Notre hôtel était l'hôtel Ruvisha.

La Browns Beach (à proximité de notre hôtel) est la plus belle plage des environs. La Browns Beach permet d'observer les nombreuses embarcations traditionnelles qui s'éloignent au large, rentrent d'une sortie en mer ou envahissent la longue bande de sable. Ces coques rendent la balade au bord de l'eau vivante et pleine de rencontres et permettent de voir la vie sri lankaise de près.

Nous avons quitté le Sri Lanka le lendemain matin autour des 4h du matin pour une journée de voyage avec une arrivée à Toulon vers 20h30 le même jour

Quel voyage, quel pays surprenant, qui s'est révélé à nous si différent de ce que nous en avions imaginé. Une vraie merveille de destination que je vous recommande chaudement, si vous n'êtes pas déjà envoûté par ce récit et ces images!

Bises de la Belette agile!