Les carnets de voyage de la belette agile

Le lendemain matin, de bon matin, nous avons visité le marché local et coloré de Rantepao, très bien achalandé. Nous y avons découvert bien des fruits et légumes inconnus en Europe, tel le tamarillo (petit fruit rouge comme une cerise), dont nous avons pu déguster le jus au cours de notre séjour en pays Toraja.

Mon cher et tendre a même pu y fumer du tabac local de bonne qualité.

Nous avons poursuivi par le marché aux bestiaux où de très nombreux buffles ou cochons sont proposés à la vente par des éleveurs.

Nous y avons appris que le prix d'un buffle, première richesse des Torajas est lié à plusieurs critères physiques tels que la couleur de la robe, des yeux, la présence de tâches blanches symétriques sur les deux joues, de deux traits sous la gorge, de 6 épis sur le corps, de la couleur de la queue du buffle. Très instructif, quand on sait que les plus beaux spécimens appelés « Tori » ou « Sori » peuvent se vendre jusqu'à 150 millions de roupies, environ 10 000 €.

Nous avons poursuivi l'après-midi par une belle randonnée dans la campagne et par une visite de plusieurs villages traditionnels dont celui de Kete, avec leur fameuses maisons Tongkonan dotn certaines en toit de bambous recouvertes de végétation. Tout le long des chemin, nous avons pu admirer des massifs de cordoline, cette plante rouge magnifique qui aurait des vertus protectrices selon le peuple Toraja!

A midi, nous avons fait halte au coeur d'une rizière pour déguster un nouveau repas Toraja à base de riz, de porc mariné, de brochettes de poulet, d'épinards cuits et de petits légumes.

L'après-midi, nous avons découvert les fameuses falaises de Lemo, très connues pour les tombes Torajas creusées dans la roche avec des statues à l’efigie des morts (Tao Tao), des grottes de Londa et des tombes royales de Suaya. De loin, on a l'impression de voir des maisons de poupées gigantesques.

Nous avons pu découvrir l'artisanat local non loin de ce beau site, où un artisan réputé fabrique des objets en bois dont des représentations de Tau Tau de toute beauté. Nous n'avons pas pu résisté et en avons acheté plusieurs en souvenir de notre passage ici.

Le second site présentant une falaise sculptée se tombeau était encore plus spectaculaire.

Enfin le dernier site presque totalement couvert de végétation présentant vraisemblablement les tombeaux creusés dans la roche les plus anciens.

Enfin, nos pas nous ont conduit à Tampangg’alo, village dans lequel nous avons croisé un habitant dont le père, chef de village est mort il y a quatre ans, et dont le corps est conservé dans sa maison de famille dans l'attente de l'organisation de la cérémonie funéraire qui suppose un accord de tous les descendants sur la date et l'organisation. Notre guide nous a bien expliqué que ce n'était pas une situation exceptionnelle, loin de là, car les familles sont souvent nombreuses, et les cérémonies très coûteuses.

Le mort est considéré comme malade et conservé auprès des siens momifié ou grâce à des injections de formol, sous le nom de « tomacula », tant que la cérémonie funéraire n'a pas été organisée.

Puis nous avons eu la grande chance d'assister à une cérémonie funéraire dans un famille noble, soit une des plus élaborée car donnant lieu au sacrifice de 12 buffles et de cochons.

La cérémonie est assez éprouvante pour les âmes sensibles car les animaux sont d'abord égorgés puis dépecés devant les invités, principalement la famille et les amis proches de la défunte.

Le sol est maculé de sang et peu à peu les animaux sont débités en petits lots qui seront ensuite remis aux invités.

La famille du défunt richement vêtue en tenues traditionnelles, vient accueillir chaque famille d'invités du village pour les conduire dans un grenier à riz dédié les accueillir pendant la cérémonie.

J'ai eu la grande chance d'être personnellement invitée par une proche de la défunte pour rentrer dans le grenier à riz principal servant de lieu de réception à la famille de la défunte. Une expérience incroyable lors de laquelle j'ai partagé le thé et de petits gâteaux avec la famille de mon hôte invitée à cette cérémonie.

En fin de cérémonie, on nous a fait goûter du vin de palme, au goût acre.

Les Torajas sont extrêmement accueillants et apprécient de partager ces moments avec des étrangers intéressés par leurs coutumes.

Ils organisent de grandioses cérémonies funéraires qui durent plusieurs jours, et leur système de tombes suspendues installées dans les falaises est très célèbre.

Nous avons assisté à 3 heures de cérémonie puis avons rejoint à travers la campagne notre restaurant situé en pleine rizière. Nous y avons dégusté de délicieux beignets de poissons et de légumes et de crevettes et des brochettes de poulet mariné. Un vrai régal.

A 9h le lendemain, après notre petit-déjeuner, nous avons quitté l'hôtel pour partir à la découverte du fascinant pays Toraja.

Le centre de Sulawesi, montagneux, est le cœur de la mystérieuse civilisation Toraja qui comprend, selon diverses estimations, entre 300000 et 600000 personnes disséminées sur 3500km². Les villages torajas, ne comptent jamais plus de 300 ou 400 habitants.

Le village de Rantepao où nous avons séjourné est situé à 800 mètres d'altitude, et son climat est souvent pluvieux, comme en atteste la végétation verdoyante et luxuriante.

L'orientation de leurs demeures ne doit rien au hasard car, ici, l'espérance jaillit à l'est, alors que l'ouest est le côté des morts. Posées sur des pilotis de bambou, leurs maisons, les tongkonans, sont remarquables et soigneusement décorées.

Les toits élancés en forme de proue de navire atteignent une hauteur de 15 mètres. On peut aussi y voir une référence aux cornes du buffle, animal emblématique, comme nous avons pu le constater tout au long de notre périple. Isolés du monde et pour subvenir à leurs besoins, ils ont appris à utiliser chaque parcelle de terre, délaissant la culture par brûlis pour les rizières en terrasses.

L'architecture si singulière des maisons Torajas serait à l'origine liée au fait que les premiers peuplements auraient été originaires d'Indochine et auraient importé leur goûts architecturaux en Indonésie.

Notre guide Roby nous a permis de découvrir les magnifiques bâtisses Torajas dans une promenade dans un village typique.

Il nous a expliqué que souvent le cordon ombilical des bébés était enterré dans le sol situé à l'est de la maison traditionnel, qui symbolise l'espace de la vie, et que l'ouest représente la mort.

Les Torajas vouent un culte au buffle d’eau, seul animal capable de transporter l’âme des défunts sur le chemin de leurs ancêtres. Il est assez fort pour pousser la porte du "Puya", le paradis Toraja et les animaux qui ont les yeux clairs, illuminent le chemin. Ce sont comme nous pourrons le voir plus tard en visitant un marché aux bestiaux, les plus recherchés et les plus chers.

Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes réveillés tôt le lendemain matin pour partir à 7h de Makassar en direction de la région de Maros, découverte par Alfred Wallace, le célèbre géographe et naturaliste britannique.

Les paysages sont réputés pour leurs belles rizières et leurs pics karstiques.

Nous avons visité le fameux site de Ramang Ramang (qui signifie brume) en pirogue sur une rivière à proximité de laquelle vivent de nombreuses espèces d’oiseaux et où vit la population, dans des maisons sur pilotis. Tout autour de nous de grandes roches karstiques, ressemblant fort aux Mogotes de Vinales à Cuba.

Nous y avons découvert un extraordinaire canyon dans la roche faisant penser à des fonds marins étroits ou autres récifs coralliens attestant d'une présence passée de l'océan.

Tout autour de nous, un paysage de palmiers et de palétuviers, de la mangrove à perte de vue et des habitations sur pilotis au cœur de belles rizières. Nous avons d'ailleurs pu visiter une de ces belles demeures, bien ventilées, à la construction ingénieuse et pourvue de tout le confort nécessaire.

Puis lors d'une autre halte de la pirogue nous avons visé une grotte vieille de près de 39000 ans, présentant les traces de peintures rupestres représentant très largement la vie marine, les pirogues, les poissons, etc.

Après cette belle promenade nous avons fait une halte chez des vendeurs de pomelos délicieux et doux qui ont eu la gentillesse de nous faire visiter leur logis, une belle maison typique Bugis.

Puis nous avons repris la route jusqu'à notre restaurant du déjeuner le « Kupa beach restaurant », magnifique établissement situé face à l'océan, et bordé d'une plage de sable nord volcanique. Nous nous sommes régalés d'une citronnade fraîche et de poissons et gambas grillés assortis de légumes de saison. Un vrai régal !

Après ce bon moment, nous avons repris la route pour un long transfert pour Rantepao, la capitale du pays Toraja.

En chemin, nous sommes passés par la cité maritime de Pare Pare.

Nous avons remonté la rivière Sa’Dan en direction des montagnes et avons traversé de magnifiques paysages.

Peu à peu, une épaisse forêt de cocotiers a remplacé les paysages de plaine.

Nous avons marqué un arrêt à Bambapuang pour déguster des gateaux locaux.

Nous y avons observé la montagne "érotique" représentant un sexe de femme, non loin de la montagne représentant le sexe de l'homme, le tout correspondant à la légende d'un amour impossible (histoire dun mariage consanguin voulu par une famille noble et condamné par les dieux)  matérialisé par ces deux montagnes séparées.

Nous sommes arrivés à Rantepao, vers 20h après avoir emprunté des routes sinueuses et très empruntées.

Nous avons poursuivi notre visite de Makassar par son port très vivant où de nombreux corps de métier se croisent. Nous avons pu découvrir de l'intérieur un bateau typique, un de cargo construit en bois de fer imputrescible et d'autres bateau bétaillères ou de stockage de denrées (petits oignons rouge) étaient amarrés.

Nous avons ensuite déjeuné au restaurant Losari de délicieux poissons frais et de crevettes roses, choisis à l'étal et d'un assortiment de petits légumes, de riz et de sauces plus ou moins piquantes.

Après une petite sieste réparatrice à l'hôtel pour se remettre de nos dernières journées de transit, nous avons décidé de nous dégourdir les jambes au coucher du soleil pour profiter des heures moins chaudes de la journée, en longeant l'avenue desservant l'hôtel jusqu'à la nouvelle mosquée aux 99 dômes aux teintes orangées qui est un haut lieu de Makassar, littéralement posée le long du fleuve se jetant dans la mer de Makassar, face à une immense promenade peuplée de centaines de jeunes gens attablés pour déguster des smoothies et autres bananes ou maïs flambé. Nous avons emprunté cette corniche pour admirer le coucher du soleil sur le fleuve et la mosquée. Un très joli moment.

Revenus à l'hôtel, nous avons ensuite rejoint notre guide et nos deux compagnons de voyage pour un repas pris dans un restaurant très prisé du centre ville de Makassar, le « RM Nelayan » où au menu nous nous sommes régalés de ballotines de poissons vapeur cuits dans une feuille de bananier, de calamars grillés, de brochettes de poulet caramélisées dans de la sauce soja et d'un assortiment de riz et de légumes et leurs sauces variées.

Nous avons quitté Toulon le 2 août 2024 vers 10h30, direction la gare pour rejoindre en train Marseille puis Paris. Arrivés à l'aéroport de Roissy Charles de Gaule nous avons embarqué vers 22h30 dans un avion direction Doha au Qatar, pour une escale de 2 heures vers 5h30 le 3 août.

Vers 7h30 du matin nous avons quitté Doha pour un vol vers Denpasar, capitale de Bali, où nous avons atterri à 22h30.

A l'arrivée à Denpasar, nous avions 6h de décalage horaire en plus que l'heure française.

C'est à Denpasar que nous avons rencontré Christian et Michèle, l'autre couple participant à ce voyage en Sulawesi avec nous. Un voyage à quatre suppose une bonne entente et là c'était parfait. Nos nouveaux compagnons se sont révélés charmants, cultivés et plein d'humour. Ce parcours a été réussi en tous points et c'est aussi grâce à eux!

Grâce à l'équipe locale de notre voyagiste, nous avons rallié en minibus notre hôtel, le Jimbaran Bay Beach resort & Spa pour une courte nuit de sommeil car nous avions à prendre le lendemain matin très tôt un vol intérieur en Indonésie vers Makassar, la capitale de la Sulawesi, par la compagnie Lions Air.

Le lendemain matin, le 4 août 2024, nous nous sommes réveillés à 4h du matin, pour prendre notre petit déjeuner à l'hôtel avant de rejoindre l’aéroport de Denpasar pour les vols domestiques de Palopo, vers 5h30.

Après nous être fait enregistrer sur le vol pour Makassar, nous avons décollé vers 7h pour 1h20 de vol, vers l'aéroport Ujung Pandang.

Nous y avons été accueilli par notre guide francophone, Roby, d'origine Toraja. Guide remarquable de par sa gentillesse et sa disponibilité. Un guide exceptionnel et un homme de valeur. A l'image de son peuple.

Il nous a conduit en 35 minutes à notre hôtel, le très beau Swiss Belhôtel, un immeuble de 22 étages donnant sur la mer de Makassar avec une vue fabuleuse sur la capitale.

Après avoir posé nos valises à l'hôtel, nous sommes partis découvrir le fort de Rotterdam, ancien palais Gowa. Le nom du fort est tiré de la présence en ses murs du 1er gouverneur de Rotterdam qui a fixé à Makassar la nouvelle capitale de Sulawesi en 1645, qui s'appelait alors Ujung Pandang, ce qui signifie « au delà des palmiers »., un endroit stratégique car au bord de la mer ce qui favorise les échanges commerciaux et la construction navale.

Nous avons visité dans ce fort de style colonial un musée ethnographique, dénommé La Galigo créé en 1908, où nous avons pu admirer tour à tour des reliques des temps anciens, bijoux, armes à feu ou blanches, statues, art rupestre et maquettes de logis des communautés Bugis ou Torajas et de bateau typiques « Pinisi » sous forme de maquettes.

Au sortir du musée, nous avons croisé sous le auvent de nombreuses classes d'enfants tenant leur enseignement au grand air. Très original et joyeux d'assister à ces classes vertes, d'autant plus que nous avons été interpellés par une institutrice bénévole pour échanger en anglais avec les enfants qu'elle encadrait pour les faire progresser. Ce fût un délicieux moment d'échange.

Sulawesi est le nom indonésien moderne du français « Célèbes ». Ce nom signifie « trident de fer ». Le trident est l'un des attributs du dieu Shiva, et la référence au fer est liée à la forme caractéristique de l'île, une sorte de « K » dont la branche supérieure s'incurve vers l'est. On attribue le nom de l'île à de jeunes nationalistes de Célèbes du Sud venus faire des études à Java à l’époque coloniale.

C'est une île du Nord de l'Indonésie située à environ 240 km à l'est de Bornéo, à 430 km au sud de Mindanao (Philippines), à 360 km à l'ouest de l'île de Buru (archipel indonésien des Moluques), à 290 km au nord de Florès et à 600 km à l'est-nord-est de Java. 

Avec une superficie de 189 035 km², elle est de par sa taille la 4ème île du pays mais sa population ne représente que 7 % du total national. Le relief, très accidenté, est principalement recouvert de forêt tropicale. Le point culminant de l'île est le mont Rantemario avec 3 478 m d'altitude.

Depuis longtemps en effet, les Célèbes sont connues pour les gisements de fer, peu nombreux dans l'archipel indonésien. Les Javanais du royaume de Majapahit au 14ème siècle, appréciaient le fer à haute teneur de nickel en provenance du royaume de Luwu dans le sud de Célèbes. Une autre source du métal était les mines du pays Seko, également situées dans le sud de l'île.

Il existe quatre parcs nationaux aux Célèbes : le parc national marin de Bunaken, le parc national Bogani Nani Wartabone, le parc national de Lore Lindu et le parc national de Bantimurung. Il y a aussi des réserves naturelles, comme la réserve naturelle de Tangkoko Batuangus.

Au sud-ouest de l’île, la ville principale est Makassar (renommée Ujung Pandang sous le régime de Soeharto). Après la démission de ce dernier, la ville a repris son ancien nom. Avec Manado, ville située à la pointe nord-est de l’île, elle possède un aéroport offrant des liaisons régulières avec les autres îles indonésiennes.

Le risque sismique est élevé car l'île, comme toute l'Indonésie, est située sur la ceinture de feu du Pacifique ; le séisme de 2018 aux Célèbes a généré un tsunami de 4 à 6 m de haut et tué environ 4 300 personnes (second séisme le plus meurtrier d'Indonésie depuis le séisme de 2009 à Sumatra) en détruisant la ville de Palu et faisant des dégâts importants à Donggala et Mamuju. Deux autres séismes (magnitude 6,8) ont touché l'est de l'Indonésie le 12 avril 2019 et le 15 janvier 2021.

Des grottes abritent des peintures dont certaines ont été datées de 40 000 ans, notamment les grottes de Maros-Pangkep. Fin 2019, l'Université de Griffith (Australie) publie les résultats d'une datation à l'uranium-thorium sur une peinture préhistorique représentant une scène de chasse découverte en 2017 dans une grotte sur le site de Leang Bulu Sipong, selon laquelle cette peinture serait vieille d'au moins 43 900 ans, ce qui en ferait la plus ancienne œuvre d'art figuratif connue.

Des fouilles effectuées dans les grottes de Leang-Leang, situées à environ une heure de route au nord de Makassar, ont révélé des traces de présence humaine qui remontent au moins à 5 000 ans (3000 av. J.-C.).

Le centre de l'île possède plus de 400 mégalithes de granit, que des études archéologiques ont daté de 3000 à 1300 avant notre ère. Leur taille varie de quelques centimètres à 4,5 m. Leur fonction est inconnue. Une trentaine ont une forme humaine. D'autres sont en forme de pots et de plats.

Récemment, les Célèbes a été le théâtre de violences confessionnelles entre les chrétiens et les musulmans. Les incidents les plus graves ont eu lieu entre 1999 et 2001, avec une implication massive de milices islamistes comme le Laskar Jihad. Plus de mille personnes ont été tuées dans des violences, des émeutes et du nettoyage ethnique dans le centre de l'île.

L'accord Malino II, signé à Malino le 13 février 2002, n'a pas mis fin à la violence. Au cours des années suivantes, les tensions et les attaques systématiques ont continué. En 2003, treize villageois chrétiens ont été tués par des tireurs masqués dans le district de Poso. En 2005, trois lycéennes chrétiennes ont été décapitées à Poso par des militants islamistes. Un message laissé près d'une des têtes aurait indiqué : « Une vie pour une vie. Une tête pour une tête. »

De nouvelles émeutes ont eu lieu en septembre 2006 dans les régions chrétiennes du centre de l'île, ainsi qu'ailleurs en Indonésie, après l'exécution par arme à feu de Fabianus Tibo, Dominggus da Silva et Marinus Riwu, trois catholiques condamnés pour avoir dirigé des militants chrétiens au cours des violences du début du 20ème siècle.

Bali ne nous avait pas rassasiés. Il nous fallait repartir en Indonésie. C'est pourquoi, la belette agile va vous conter aujourd'hui son aventure dans la belle traversée du Sud et du centre Sulawesi, les anciennes Célèbes, en août 2024, à travers plus de 1600 km de découverte entre Makassar, Rantepao et le coeur du fascinant pays Toraja.

Ce périple nous a fait traverser un archipel aux milles visages !

Villages traditionnels, rizières en terrasses, forêts de bambous, et fonds marins uniques ! Les activités n'ont pas été en reste : randonnée chez les Toraja, observation des animaux, snorkeling et baignades sur les plages idylliques de sable blanc de Sulawesi.

Nous avons pu admirer des paysages grandioses de rizières et les villages traditionnels du fascinant pays Toraja en prenant part aux rituels villageois.

Là, nous avions appris de nos erreurs ! Lever plus tôt et train de 8 heures en direction de Rio Maggiore.

La randonnée du jour est la plus longue proposée sur les Cinque Terre. 13 kilomètres pour 5 heures de Rio Maggiore à Porto Venere.

Le point de départ de la randonnée est tout en haut du village et les choses étant bien faites, il y a une foccaceria de haute qualité sur le chemin…foccacie au salami et à la torchetta et divins chaussons à la nuciolatta.

Cette randonnée peut être réalisée dans un sens comme dans l’autre. Il est cependant préférable de commencer à Riomaggiore pour avoir les des belles vues sur Portovenere pendant la randonnée. De la gare de Riomaggiore, on suit le tunnel pour le centre du village puis on remonte la rue principale bordée de maisons colorées. Le sentier s'élève de façon assez sèche au milieu de pinèdes et de terrasses plantées de vignes et d'oliviers. Il rejoint la Madonna de Montenero d’où il y a une vue plongeante sur toute la côte des Cinque Terre. Il continue à grimper jusqu’à la crête au col du Telegrafo.

Ensuite, c’est du pur bonheur. Comme la randonnée est réputée difficile, il y a peu de monde. Le sentier suit une courbe de niveau sur la crête vers l'est au milieu d'une végétation dense et variée, des vignes à perte de vue et des fleurs sauvages tout autour, des coquelicots, des genêts au jaune profond et sous un bel ombrage avec quelques échappées sur la mer.

Peu avant la descente vers Campiglia, un banc nous attendait au bord du chemin et nous avons fait un sort aux foccacie et calzone dans un endroit assez magique.

Après le village de Campiglia vous avez une vue panoramique exceptionnelle sur la mer avec les îles de Capraia, Elbe et même la Corse. Ça c’est la théorie. Un peu de brume et nous n’avons rien vu de tel. Mais la vue depuis le chemin se suffisait à elle-même. Jolie vue sur la Spezia et descente vers Porto Venere, un très beau et authentique village.  Alors, nous avions lu des avis effrayants sur ladite descente. En fait c’est un sentier escarpé mais sans réel danger pour qui a un minimum, l’habitude de la randonnée.

Arrivée à Porto Venere par le haut, nous avons découvert et longé de sublimes fortifications et un donjon, littéralement les pieds dans la grande bleue. Il s’agit du château Doria, héritage historique du moyen-âge.

Il date du 12ème siècle. Cet imposant édifice fortifié domine le village. Il a été construit pour protéger l’entrée dans le Golfe mais également pour prévenir des attaques contre la République de Gênes. Porto Venere ne fait pas partie des villages des Cinque Terre mais c’est une localité charmante et très colorée.

Et surtout, contrairement aux villages des Cinque Terre, il est encore épargné par le tourisme de masse. Cela est sûrement dû à son accès relativement plus compliqué qui nécessite de passer par La Spezia pour prendre un bus ou la voiture. Ou comme nous l’avons fait, arriver à pied.

Le village est vraiment magnifique, on se croirait à Venise, avec des bâtisses très hautes les unes accolées aux autres dans des coloris variés, bordant un joli port.

Retour, comme c’était prévu par le bateau avec procédure identique. Vite à l’avant tribord pour profiter de la vue. Traversée jusqu’à Monterosso avec une tournée d’adieu puisque le bateau s’arrête partout à l’exception de Corniglia qui ne dispose pas d’un port.

Bien rodés, retour de Monterosso à Moneglia avec, grand luxe, des places assises. Petite chose à noter. Ne pas monter sans billet. Les contrôles sont fréquents et les amendes sont salées. 63 € pour le filou qui n’avait pas payé pensant que pour le trajet sur une station, il ne courrait aucun risque.

Douche, une petite heure de relaxation et retour au restaurant Assirto.. On ne change pas une adresse de qualité ! Mais nous vous conseillons de bien réserver car ce restaurant est souvent inaccessible aux badauds, nous avions eu de la chance la 1ère fois donc nous avons bien pris le soin de réserver pour notre dernier repas du séjour.

Brandade à la poutargue pour Monsieur et jambon Serrano finement tranché avec ses amandes locales torréfiées pour Madame puis un canard laqué avec sauce à la mandarine pour tous les deux, le tout avec un rosé de Sardaigne proposé par le maître des lieux.  Vin de fort bon aloi ! Un vrai régal que ce repas !

Une bonne nuit de sommeil et le lendemain, départ très tôt pour un retour sans histoire où rien ne mérite d’être conté. Pour la première fois du séjour, nous avons marché seuls.