Les carnets de voyage de la belette agile

Après une pause à l'hôtel, nous avons repris la voiture autour des 14h pour rejoindre la célèbre vallée des temples d'Agrigente à 3,5 km environ du centre-ville, soit 10 minutes de voiture.

L'attraction archéologique la plus célèbre, qui a fait d'Agrigente une reconnaissance mondiale, est la vallée des temples, qui a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO et a été construite à partir du 6ème siècle avant JC.

Construit à la manière de la grande Acropole d'Athènes, le complexe de la Vallée des Temples est situé sur une haute crête face à la mer turquoise. La taille et la beauté des temples sont incroyables et la promenade le long de la crête est absolument fascinante et à ne surtout pas manquer.

L'organisation de la visite du site qui peut se faire jusqu'à 4 heures est parfaite. On suit un parcours bien balisé avec des plaques d'explications traduites en plusieurs langues, dont le français, devant chaque monument.

Nous avions réservé les billets en ligne avec l'audioguide (sur le site https://www.italy-museum.com/). Notre conseil, achetez vos billets sur place car l'audioguide ne nous a pas été remis. Il fallait télécharger une application pour utiliser le portable mais ça n'a pas marché!! Par ailleurs, in fine on doit quand même retirer des billets physiques au guichet, donc aucun gain de temps. Donc, fuyez Tiquets!

Nous avions pris avec nous deux grandes bouteilles d'eau et in fine nous en avons fini une de deux litres en 3 heures de visite sur site. Il y avait un petit vent qui nous a évité de trop subir la chaleur.

Au début de notre visite, nous avons pu admirer la ville d'Agrigente vue du site!

En commençant à l'extrémité, le premier temple que nous avons découvert est le temple de Junon, qui est le deuxième le plus préservé après le temple de la Concorde. Le temple de Junon a été construit vers 450 avant JC et possède de nombreuses colonnes intactes.

La route passe ensuite devant un tronçon de mur entre le temple de Junon et le temple de la Concorde. Dans ce mur, on peut discerner un certain nombre de tombes appelées arcosolia en raison de la forme arquée de ces niches. Elles auraient été à l'origine fermés avec des dalles de pierre mais ont depuis longtemps été saccagées.

Le plus spectaculaire de tous les temples du complexe est le Temple de la Concorde, qui a été construit en 430 avant JC et est le mieux conservé. C'est parce qu'il a été converti pour être utilisé comme église au 6ème siècle après JC, et ainsi évité les dommages causés par les chrétiens à de nombreux temples ici sur la base qu'ils étaient des monuments païens. Fait intéressant, ce temple est l'inspiration du logo de l'UNESCO.

Non loin de ce beau temple, nous avons découvert de jolies chèvres Girgentana originaires d'Afghanistan introduites en Sicile par les populations grecques ou arabes.

Le temple d'Hercule est le prochain sur le chemin et c'est le plus ancien temple de la vallée des dieux ayant été construit au 6ème siècle avant JC.

Après ces trois temples, les temples restants dans la zone occidentale sont moins complets mais méritent tout de même d'être explorés et notamment cette belle tour.

Nous avons poursuivi par la découverte du temple de Zeus Olympios et de ses télamons impressionnants, ces statues qui supportaient des corniches ou un entablement.

Nous avons ensuite découvert la Platea, soit une place du forum, revêtue de grandes dalles carrées en bardiglio, un type de marbre très utilisé localement.  

Nous avons poursuivi par le Sanctuaire de la Divinité Ctonie. Toute la région est pleine d'autels où les croyants venaient effectuer des  sacrifices pour rendre honneur aux divinités de la terre.

Enfin, nous avons découvert des hypogées, soit des tombes creusées dans la terre.

En quittant le site, nous sommes passés par des jardins entourés de vignes et d'amandiers, nous apportant un peu de fraîcheur. Nous avons ensuite fait une petite halte rafraichissante dans un snack qui proposait des granités au citron qui nous ont vraiment fait du bien!!

Nous avons quitté le site vers 17h et sommes retournés dans le centre ville d'Agrigente pour retrouver la fraîcheur de notre hôtel Alcova Camere après un dernier coup d'oeil sur la ville!

Et retour à le boccerie.. Arancini pour Madame, sardines à la beccafico pour Monsieur.. qui a rajouté un poulpe grillé à son menu. Vin de l'Etna..obligatoire! 

Le lendemain matin, nous avons décidé de flâner le matin dans le centre historique d'Agrigente.

Agrigente est une ville sicilienne importante et la capitale de la province sicilienne du même nom. C'était l'un des centres de civilisation les plus importants pour les colons grecs de Sicile, ce qui peut clairement être vu à travers les sites archéologiques de la ville. Agrigente a une longue histoire d'occupation et a changé de mains plusieurs fois au cours de ses 2600 ans d'existence

Nous avons sillonné la ville pendant 3 bonnes heures pour nous imprégner de son ambiance très agréable et pour voir tous les lieux d’intérêts incontournables et les principaux monuments historiques à y découvrir.

Nous sommes repartis de la rue Atenea, la rue principale qui traverse le centre historique où nous avions dîné la veille au soir dans le restaurant la Boccerie.

Nous nous sommes laissés tentés et nous avons acheté deux très jolies robes blanches avec des représentations de poissons réalisées par un artiste local dans son atelier.

Puis nous avons remonté les ruelles vers les hauteurs de la ville. Des panneaux nous ont permis de nous orienter pour nous guider à travers les ruelles.

Nous avons découvert au sommet, la cathédrale de San Gerlando.

Puis, nous avons rejoint l'autre côté de la vieille ville et avons visité le Monastère di Santo Spirito, qui comprend une église et un couvent contigu, qui datent tous deux du 13e siècle. La façade de l'église a conservé son portail gothique surmonté d'une rosace.

On accède au cloître par une porte située à droite de la façade, après être passé sous les deux imposants contreforts de l'église.

L'entrée de la salle capitulaire du monastère présente un portail en arc brisé et deux fenêtres géminées de style arabo-normand. Dans le monastère, un petit musée expose divers outils de la vie rurale.

En remontant la rue Atenea, nous nous sommes arrêtés dans un commerce vendant de magnifiques glaces artisanales avec des cornets couverts de chocolat aux éclats d'amandes et de pistaches. Mais nous n'avons pas craqué pour ces glaces italiennes succulentes. Nous étions là pour nous ravitailler en eau pour notre promenade de l'après-midi dans la vallée des temples qui exige une grosse hydratation car aucune ombre   pour nous rafraîchir. Dans ce commerce, nous avons cependant encore craqué pour un granité, mais cette fois-ci à l'orange, plus raisonnable que les glaces à la crème.. 

Une fois ces merveilles découvertes dans la vallée des temples, nous avons repris la route vers Agrigente avec 134 km à parcourir. Rouler en Sicile sur ces longues distance est assez agréable, car il y a peu de circulation routière mais leur système de limitation de vitesse est des plus surprenant avec de nombreux tronçons de routes nationales à 50 km/h, carrément impossible à respecter d'autant plus vu l'impatience naturelle et légitime ici, des siciliens qui nous suivaient..

Un aspect désagréable toutefois. Outre que les aires de repos sont rares, elles sont encombrées de détritus. Question posée à un monsieur qui passait par là et qui nous répondu "Ignorantone" ce sont de grands ignorants! 

Après une partie d'autoroute (gratuite de ce coté ci de la Sicile), nous avons emprunté une jolie route côtière jusqu'à Agrigente.

Et vers 15h, nous avons rejoint, à 15 km d'Agrigente, le merveilleux site de la Scala dei Turchi. Juste incroyable ce site. Des falaises blanches de calcaire avançant dans une mer aux tons turquoise et vert d'eau comme la proue d'un bateau.

Juste magique, je vous laisse en juger avec les photos. Une vraie splendeur.. Et toute la côte jusqu'à Agrigente présente cette couleur d'eau lagunaire.. Le paradis sur terre!

En revenant de ce site splendide, vu la température ambiante, nous avons acheté deux délicieux granités au citron local. Un régal de fraîcheur dont nous nous sommes régalés face à la mer.

Nous avons ensuite repris la route pour rejoindre notre hôtel dans le centre ville historique d'Agrigente.

Ce ne fût pas chose aisée car cette ville et ses rues étroites ne sont pas du tout adaptées aux grosses berlines telle que la skoda break que nous avons louée..ou plutôt qu'on nous a proposée. Cadeau empoisonné s'il en fut!

Nous avons donc galéré à manoeuvrer dans ces ruelles à la recherche de places de stationnement libres, en vain, avant de nous reporter vers un parking public plus accessible.

Calogero l'employé de notre hôte est venu nous récupérer avec nos bagages vers 17h au parking où nous avons laissé la voiture à l'entrée de la ville et il a eu la gentillesse de nous accompagner dans notre hôtel de grand standing : Alcova Camere in Centro 45 Via San Francesco d'Assisi.

Le soir, nous avons dîné à la Boccerie, un très bon restaurant également tenu par le patron de la guest house, situé en dessous d'une somptueuse église de style baroque.

Nous nous sommes régalés d'arancino et poulpe pour monsieur et pizza 5 fromages pour moi avec un délicieux vin blanc de Sicile bien sec!

Le lendemain matin, après un délicieux petit déjeuner (encore merci à Salvatore de Kantuné)  toujours pris sur le roof top de notre guest house sous un ciel bleu fabuleux, nous avons rejoint le site archéologique de Segeste en 45 minutes environ.

Ségeste est une ancienne cité élyme, et aujourd'hui un important site archéologique, situé près du fleuve Crinisos. Il se trouve sur le mont Bàrbaro, sur la commune de Calatafimi-Segesta, à une dizaine de kilomètres de Alcamo et de Castellammare del Golfo.

Il est très réputé pour son immense et superbe temple à colonnes dédié à la déesse Héra, visible de plusieurs kilomètres, et pour son magnifique théâtre grec qui offre un très joli panorama sur la vallée couverte de vignes et de cultures.

Mais la visite de Ségeste ne comprend pas seulement un temple et un théâtre : à l’intérieur du parc archéologique, il est en effet possible d’admirer les vestiges d’un sanctuaire de rite Elimien, les ruines de quelques tours, une porte fortifiée et une partie de la ville, des murs. 

Située à 11 km de la côte, Ségeste est la principale ville fondée par les Elymes, une ancienne population installée dans l’ouest de la Sicile avant l’arrivée des Grecs, célèbre pour avoir également fondé la charmante ville d’Erice. C’est aujourd’hui un site majeur pour quiconque souhaite comprendre le passé et l'histoire dela Sicile. 

Il semble que pendant longtemps les Elymes aient réussi à maintenir leur propre identité, sans succomber à l’hégémonie culturelle grecque comme cela était arrivé à d’autres populations siciliennes, mais il n’existe pas beaucoup d’informations fiables à ce sujet.

Ce qui est sûr, c’est que la ville de Ségeste, fondée au 5e siècle avant JC, était une rivale historique de la ville grecque de Sélinonte, située à la limite sud du territoire habité par les Elymes et détruite par ces derniers après diverses vicissitudes historiques qui ont également vu les villes d’Athènes et de Carthage impliquées.

Ségeste devint bientôt une alliée de Rome, mais à cette époque la culture des Elymes était déjà devenue impossible à distinguer de celle des autres populations siciliennes. 

De l’ancienne splendeur de Ségeste, il reste aujourd’hui des vestiges archéologiques d’une extraordinaire beauté, insérés dans un environnement naturel idyllique. 

L’urbanisme de l’ancienne Ségeste est encore en partie un mystère et fait l’objet d’études archéologiques : de nouvelles fouilles scientifiques pourront peut-être restituer une image plus réaliste de cette ville mystérieuse et fascinante. 

Nous avons commencé la visite par la découverte du mur d'enceinte intérieur et la porte de la Vallée.

Puis nous avons découvert l'Antiquarium, qui est un petit musée qui abrite des artefacts découverts lors des fouilles archéologiques sur le site. Il permet de mieux comprendre le contexte historique et culturel de la région.

Le musée présente des objets datant de différentes époques, principalement liés à la période grecque et romaine, mais aussi à la période élyme. On y trouve des sculptures, des céramiques, des inscriptions et des éléments architecturaux, qui aident à reconstituer la vie quotidienne et la pratique religieuse dans cette cité antique.

Les artefacts mettent en lumière l’évolution du site, qui a été un lieu de culte important, notamment à l’époque des Grecs.

Nous avons poursuivi par la maison du Navarque.

Puis par le gymnase et la terrasse externe de l'agora.

Puis nous avons découvert la mosquée et le château de Segeste.

Nous avons enfin découvert, en haut de la colline, le fabuleux amphithéâtre qui est probablement la structure la plus impressionnante de tout le complexe. Creusé dans la roche du Monte Barbaro , il a été construit entre le 3e et le 4e siècle avant JC et pouvait accueillir jusqu’à 3 000 spectateurs. De là, il est possible de profiter d’une vue magnifique sur les collines et la vallée en contrebas.

Une particularité intéressante de l’amphithéâtre de Segeste est son emplacement stratégique. Il est situé à proximité de la grande route qui reliait les différentes cités de la Sicile et symbolise ainsi la puissance et la richesse de la ville à son époque. De plus, la construction de l’amphithéâtre sur une colline permet de mieux comprendre les techniques de construction employées à l’époque, avec un usage ingénieux du terrain.

En été, l’amphithéâtre devient le lieu de représentations théâtrales de tragédies grecques anciennes, de lectures littéraires et d’autres événements culturels. 

Nous avons achevé notre découverte de ce site par le très imposant temple de Segeste, l’un des plus beaux exemples de temple dorique encore conservé. Il a été construit vers 430 avant JC, mais n’a jamais été achevé. Majestueux et imposant au sommet d’une douce colline qui s’élève au centre d’une vallée, le temple doté de 36 colonnes, semble doté d’une âme fière et orgueilleuse qui ne craint pas le temps qui passe.

Après la construction des colonnes (près de 420 av. J.-C.) l’édifice resta inachevé, probablement à cause de la prise de la ville par les Carthaginois en 409 av. J.-C.

Nous avons ensuite repris la mer direction la seconde île de notre escapade, à savoir Levanzo.

Levanzo, la plus petite des îles des Egades, a une nature très sauvage. Il n'y a pas de route et la seule façon de s'y déplacer est soit à pieds, soit à vélo.

La ville, située autour du port et compte, environ 220 habitants.

Le bâteau nous l'a d'abord faite découvrir en la contournant puis nous y avons débarqué et nous y sommes restés environ 1 heure, le temps de s'y baigner et de déguster une glace au café !!

Cette île est un vrai paradis de 2 km sur 5. L’île est aussi réputée pour ses grottes, dont la plus fameuse est celle Del Genovese : ses peintures rupestres datent du paléolithique supérieur.

Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de la découvrir.

Cette île est ma préférée des deux avec son joli village blanc sur le front de mer, ses ruelles étroites qui rappellent la Grèce, le petit port de Cala Dogana, et ses eaux d'un turquoise fabuleux où l'on a l'impression que les bateaux qui s'y arrêtent sont en suspension dans l'air..

Les fonds marins de cette île sont très réputés. On peut, paraît-il, y observer langoustes et poulpes se cacher dans les cailloux à Cala Fredda. A Cala Minnola, les plongeurs peuvent suivre un parcours archéologique sub-aquatique et y découvrir une épave romaine, des amphores et des fragments de vaisselle en céramique.

Après cette belle journée de farniente dans ces îles paradisiaques, nous avons repris le bateau et avons accosté à Trapani vers 17h30.

Nous avons dîné à la Trattoria da Salvatore, une superbe adresse à la pointe de la péninsule de Trapani.

Deux mots sur cette adresse. Je n'apprécie pas trop les produits de la mer à la différence de Monsieur. Et bien, il y en avait pour tous les goûts! 

Le tout avec un vin de l'Etna et craquage à la fin du repas sur les conseils du patron (il parle un excellent français pour avoir exercé dans les palaces de la côte d'azur) avec une dégustation d'un vin sur maturé, style vin de paille pour agrémenter nos desserts maison.

Remarquable adresse!

J'y ai dégusté un oeuf parfait sur un lit d'épinards et de truffes puis de délicieux raviolis aux langoustines.

Monsieur a pris quand à lui un millefeuille de buratta et de crevettes crues, des crevettes rouges marinées exceptionnelles.

Le tout avec un vin de l'Etna et craquage à la fin du repas sur les conseils du patron (il parle un excellent français pour avoir exercé dans les palaces de la côte d'azur) avec une dégustation d'un vin sur maturé, style vin de paille pour agrémenter nos desserts maison, tiramisu de la lune pour moi, et pour monsieur un dessert typique mélange de ricotta au citron, de biscuit de gène et d'amande flambé au limocello.

Remarquable adresse!

Le lendemain matin, après un délicieux petit déjeuner pris sur le roof top de notre guest house, nous sommes partis pour la découverte des fameuses îles Egades.

Nous avions initialement envisagé une randonnée dans la réserve de Zingaro, mais cette dernière étant fermée au public pour cause d'incendie, nous avons décidé de découvrir ces îles paradisiaques. Vu la chaleur ambiante, la randonnée aurait de toute manière été éprouvante!!

À l’extrême pointe occidentale de la Sicile, le magnifique archipel des îles Egades, sauvage et tranquille, abrite l’une des plus belles réserves marines d’Europe. Ses trois petites îles, accessibles en 30 m d’hydroglisseur depuis Trapani, se visitent sans problème en un week-end prolongé !

Ce petit archipel est composé de trois îles principales, Levanzo, Marettimo et Favignana, des îles de Stagnone et de six îlots (Formica, Maraone, Galeotta, Galera, Preveto et Fariglione).

Du point de vue administratif, les îles sont toutes rattachées à la commune de Favignana, appartenant à la province de Trapani.

L'archipel est situé en mer Tyrrhénienne au nord-ouest du capo Boeo. Sa superficie est de 37 km2.

Notre escapade dans ces îles, à bord d'un bateau de la "blue lines", qui nous a coûté 45 € par personne, a concerné plus particulièrement les îles de Favignana et Levanzo. Nous avons embarqué à 9h30.

45 minutes plus tard, nous avons accosté à Favignana, le Papillon, comme l'île est souvent appelée en raison des deux ailes qui semblent se déployer sur la fleur bleue de la mer pour suggérer le nectar, doit son nom actuel au vent Favonio, alors qu'il s'appelait autrefois Aegusa.

Favignana, plateau calcaire de 14 km2 inondé de soleil et posé sur une mer d’un incroyable bleu turquoise, est la plus grande des îles Egadi. Les plages y sont paradisiaques.

Le mieux pour découvrir l'île est certainement de l'emprunter en vélo, car l’île est toute plate et fourmille de sentiers !

Le seul relief de l’île, c’est le mont Sante Caterina (310m de haut), d’où la vue est imprenable sur tout l’archipel.

À ses pieds, le charmant bourg et le petit port coloré, dont l’institution reste sans doute la Tonnara, où l’on conditionnait le thon pêché lors de la spectaculaire mattanza - la pêche traditionnelle au thon rouge, qui se pratique toujours chaque année, entre mai et juin.

À Favignana, qui fut autrefois la plus importante conserverie de thon de Sicile, on trouve du thon à toutes les sauces dans les restaurants.

Nous avons découvert l'île à pieds et après avoir fait escale dans un petit bistrot restaurant dénommé « La Régina delle Egadi » pour nous désaltérer avec un arrêt pipi tordant au vu des affichettes que nous avons pu y découvrir, nous avons rejoint une petite crique à l'eau turquoise pour prendre un premier bain de mer juste délicieux.

Puis nous avons arpenté les ruelles jusqu'à la promenade sur le front de mer donnant sur une mer sublime de nuances de bleu et de vert.

Avant de remonter dans le bateau, nous avons craqué pour des granités délicieux au citron pour monsieur et à la mandarine de Sicile pour moi et autant vous dire que le mien était juste divin !!!

Nous avons repris le bateau 3h après notre arrivée sur l'île.

La bâteau a fait le tour de l'île pour nous faire découvrir ses principales plages : Cala del Bue Marino, Lido Burrone, Cala Azzura dont le sable rosé mêlé d’argile favorise, à ce qu'on dit,  le peeling naturel, l’arc rocheux de Cala Rotonda et Cala Rossa, une crique en forme d’amphithéâtre naturel, creusée dans le tuf et surplombant une eau digne du Pacifique.

Il nous a été proposé de nous baigner à partir du bateau dans ces écrin turquoises puis nous avons déjeuné à bord d'un plat de penne al dente à souhait, à la sauce pesto, tomates et amandes délicieuses arrosé d'un verre de vin blanc et une pastèque bien mûre en guise de dessert.

Après tant de beauté, nous sommes repartis en voiture vers Trapani, soit environ 50 minutes de trajet pour environ 46 km parcourus.

Nous avons rejoint notre chambre d'hôte au cœur de la péninsule de Trapani, dénommée Kantunè située au 21 Via Aperta. Vraiment, un hébergement à conseiller. Salvatore, notre hôte, a été aux petits soins et nous n'oublierons pas de sitôt son petit-déjeuner en le toit terrasse.

Après une bonne douche, nous sommes partis à la découverte des ruelles de cette nouvelle cité au coucher du soleil. Nous avons rejoint en quelques minutes la plage la plus proche qui nous a permis de profiter d'une vue imprenable sur le littoral magnifique de Trapani et sa tour.

Le centre historique de Trapani est construit sur la pointe d’une péninsule dont le côté sud coïncide avec le port. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas beaucoup de plages en ville, la seule qui mérite d’être mentionnée est la Plage de Mura di Tramontana, orientée vers le nord. Comme son nom l’indique, elle est située juste à l’extérieur des murs et est une plage publique dominée par certains bâtiments du centre historique.

La ville est plutôt un petit joyau à découvrir.  Vue d’en haut, la ville de Trapani a une curieuse forme de faucille qui semble presque couper la mer. C’était autrefois le cœur des routes commerciales maritimes qui reliaient Carthage à Venise, tandis qu’aujourd’hui le port animé de Trapani accueille une foule de touristes se dirigeant vers les îles Egadi, l’Italie continentale ou la Tunisie. 

Les deux rues principales de Trapani sont la rue piétonne Via Garibaldi et le Corso Vittorio Emanuele, dominés par la majestueuse Cathédrale de San Lorenzo , de style baroque et néoclassique, et le Palais sénatorial. 

Nous avons ensuite rejoint l'un des meilleurs restaurant de fruits de mer de la ville dénommé « A Nassa », soit "la nasse". Nous avons pu, sans réserver, bénéficier d'une table pour deux en terrasse ce qui est très prisé, et nous régaler d'un plat de crevettes rouges et d'une assiette de poulpe, espadon et seiche grillées.

Et comme nous nous étions bien dépensés dans la journée nous avons achevé ce festin par un délicieux tiramisu au citron maison !!

Vous noterez le café des plus "ristretti", délicieux mais très très fort!!

Le lendemain matin, nous avons quitté Mondello direction Erice.

Erice est un petit village près de Trapani, à environ 750 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Cet endroit est vraiment un lieu de conte de fées, où le temps semble s’être arrêté.

Cette ville compte environ 200 habitants, mais le jour de notre visite il n'y avait vraiment pas grand monde !!  Et en fait, en échangeant avec un employé à l'entrée d'un monument, nous avons actualisé le recensement. 199.. en raison d'un décès survenu la veille. 

Pour y accéder, vous pouvez prendre le téléphérique depuis Trapani, et ainsi profiter d'une vue imprenable! 

Nous avons préféré y aller en voiture et nous garer à environ 1 km du village. Attention ça grimpe fort et la route est pleine de lacets très serrés. Nous y avons croisé de courageux cyclistes qui nous ont inspiré un respect infini !!

Cette cité médiévale perchée dans les rochers est une petite pépite avec une vue extraordinaire.

La ville a probablement été fondée comme Ségeste par les Elymiens, puis est passée aux mains des Phéniciens, des Romains, des Arabes et des Normands.

Longtemps ici, déjà lors de sa fondation par les Elymiens, la déesse de la fertilité, de la beauté et de l’amour était célébrée. La célébration de cette déesse s’est poursuivie au fil des siècles, puisqu’elle était vénérée par les Phéniciens sous le nom d’Astarté, par les Grecs sous le nom d’Aphrodite et par les Romains sous le nom de Vénus Ericina.

Il suffit de penser que la nuit, un grand feu allumé dans l’espace sacré servait de phare aux marins et sa renommée et son culte se sont ainsi répandus dans toute la Méditerranée.

A l'entrée du village, nous nous sommes acquittés de 2 pass de 15 € par personne pour visiter en une demi journée le village. Nous avons ainsi eu accès à la visite de 12 des 32 monuments à découvrir. Un pass permettant d'accéder en visite à l'ensemble des lieux du site est aussi vendu, valable plusieurs jours.

Une fois passée la Porte de Trapani, massive porte d'enceinte donnant accès au village, nous nous sommes retrouvés devant la cathédrale dédiée à l’Assomption et le magnifique clocher servant de tour de guet dite "Tour du Roi Frédéric".

Nous avons longé les murs cyclopéens autour de la ville, qui ont été construits au 7ème siècle avant JC par les Elymiens puis remaniés au fil du temps par les Phéniciens, les Romains et les Normands.

Dans certaines pierres, il est possible de trouver des écritures anciennes en phénicien, clairement visibles principalement près de Porta Carmine.

Nous avons atteint l'église San Giovanni très jolie et épurée avec une très belle vue panoramique.

Nous avons fait le tour de la ville jusqu'à atteindre le château de Vénus et la Tour de Pepoli.

Le château de Vénus a été construit par les Normands au 12ème siècle avant JC sur les ruines du temple dédié à Vénus Ericina et est probablement le plus beau monument à voir à Erice.

En fait, lors des fouilles, des artefacts ont été trouvés à partir d’attributs de l’ancien sanctuaire. À l’intérieur, il n’y a qu’une clairière vide, mais les murs de défense extérieurs ont été bien conservés et sont très beaux à voir et la vue d’ici est magnifique.

Le château était autrefois relié par un pont-levis aux tours défensives du Balio, situées peu de temps avant.

Les tours Balio étaient le système défensif du château normand et près d’elles se trouve un espace ouvert d’où s’ouvre une vue magnifique sur la côte. Aujourd’hui, nous pouvons les admirer grâce au comte Agostino Pepoli qui a restauré à ses frais la tour pentagonale à ses frais et a également construit le jardin Balio à proximité, un beau jardin public anglais.

Le comte était tellement amoureux de cet endroit qu’il fit construire sa maison du côté nord-ouest du château, la fascinante Torretta Pepoli.

Après des années d’abandon, ce lieu a été restauré et abrite un musée multimédia interactif. Ici, avec la voix du comte, est racontée l’histoire des personnages qui ont marqué la ville de manière significative.

Cette tour a été cédée à la ville à la mort du comte.

Puis nous avons poursuivi dans les ruelles pavées de ce beau village jusqu'à une jolie place la fondation « E. Majorana ». Antonino Zichichi a fondé le Centre de culture scientifique Ettore Majorana où il a organisé des séminaires internationaux sur les urgences planétaires à Erice depuis 1980.

Il est assez singulier de découvrir que des étudiants post doctorant se rendent à Erice pour étudier la physique nucléaire en fin d'études et d'autres disciplines !!

A l'étage, une vue exceptionnelle sur le golfe.

Plus loin à la périphérie, nous avons découvert la très belle église normande de San Giuliano, restaurée vers 1600/1700.

Très proche l'église San Pietro valait également le détour!!

Nous avons déjeuné dans un restaurant situé sur la place de la Loggia de deux délicieuses pizzas cuites au feu de bois.

Pour redescendre vers la porte d'entrée du village, nous avons emprunré le Corso Vittorio Emmanuelle, regorgeant de nombreuses boutiques d’artisanat et de souvenirs.

Ici se trouve également la célèbre pâtisserie Maria Grammatico où vous pourrez déguster de nombreuses douceurs typiques.

En passant par cette rue, vous pourrez également admirer l’église et le monastère du Sauveur des années 1300 et la Piazza della Loggia, qui surplombe l’hôtel de ville.

Nous avons visité l'église San Salvatore.

Nous avons ensuite décidé de faire un nouveau tour de la ville pour notamment découvrir le beau quartier espagnol avec son panorama fabuleux.

C’est un bâtiment construit vers le 17ème siècle pour abriter les soldats espagnols.

Les habitants d’Erice ne voulaient pas que les soldats soient trop près d’eux et ils ont donc choisi un endroit isolé où ils pourraient construire la forteresse.

A l’intérieur il y a aussi une exposition sur la pêche au thon.

Comme je vous l'ai promis, voici un petit article spécifique sur le marché typique de Palerme, le marché de Ballaro, qui s’étend sur environ 1 km par une enfilade de petites ruelles. 

Parmi les marchés célèbres de Palerme, on peut d'ores et déjà citer celui-ci (ouvert tous les jours sauf le dimanche), incroyablement typique où l'on peut manger dans la rue toute sorte de spécialités sous les cris des vendeurs et des vendeuses qui appâtent les badauds.

Une ambiance folle et un marché en enfilade de rues qui n'en finit plus!!

Il nous a fait découvrir, à travers les petites rues pavées authentiques de Sicile, les spécialités locales de Palerme.

La street-food étant très présente dans la capitale sicilienne, on y trouve également des étals qui permettent de goûter les spécialités du coin.

Pane con la Milza, pâtes aux oursins ou encore jus d'orange de Sicile!

Des couleurs, des odeurs, du bruit, tout y est!!! Ça crie, ça rie, ça chante. Une ambiance de folie!!

J'ai adoré!

La journée du lendemain a été dédiée à la visite de Palerme.

Sur conseil de Claudia, notre hôtesse, plutôt que de prendre la voiture, nous avons décidé de rallier Palerme avec le bus accessible près des plages à 2 minutes à pieds de la chambre d'hôte par la ligne 106. Nous avons ainsi évité les tracas de la circulation de Palerme.

Arrivés près du jardin anglais, nous avons rapidement rallié la place Garribaldi et pu admirer l'imposant théâtre Politeama.

Sur le chemin, nous sommes passés devant plusieurs boutiques de souvenirs. Il faut savoir que l'artisanat de Palerme est assez baroque, coloré et un rien kitch. Comme ces têtes de maures représentant la figure légendaire d'un homme  décapité suite à un adultère. Nous avions découvert cette légende en regardant l'excellente série "White Lotus" qui se déroule en Sicile à Taormina.

Nous avons rejoint le port de Palerme par la Marina.

Très joli port de plaisance et de pêche.

Le long du port nous avons encore découvert de bien beaux monuments. Tout d'abord l'église Santa Maria della Catena, puis la porte Felice, le Palais Steri et l'église Santa Theresa de Kalsa.

Nous avons visité le marché Ballaro très vivant, mais je vous en réserve la découverte dans le prochain article!

Nous avons poursuivi par la découverture du jardin de la Villa Giulia et le jardin botanique.

Après déjeuner, nous avons repris la route vers vers notre station de bus, et avons eu le plaisir de redécouvrir la fabuleuse cathédrale de Palerme de l'autre côté. Une vraie splendeur.

Nous avons emprunté des ruelles nous exposant encore à de belles découvertes.

A peine moins grand que l'Opéra Garnier de Paris, le Teatro Massimo de Sicile est le plus grand d'Italie. Cet opéra gigantesque est capable d'accueillir jusqu'à 700 personnes sur scène... 

Cet opéra du 19^e siècle fut restauré récemment (et ré-ouvert en 1997), après une longue période d'abandon. Le résultat vaut vraiment le détour, même si vous ne faites que le visiter.

Après avoir rejoint en bus Mondello et nous être un peu reposé, nous avons décidé autour de 16h d'aller faire une nouvelle randonnée mais cette fois-ci en balcon sur la mer jusqu'à la pointe des montagnes entourant Mondello.

Il s'agit de la randonnée dite du Capo Gallo, de 5 kms en 1h30. Située au nord-ouest de Palerme, la Réserve naturelle de Capo Gallo s’étend sur près de 600 hectares. Entre Capo Gallo et Isola delle Femmine se trouve également une large portion de mer déclarée réserve maritime depuis 2002.

Pour y accéder, les randonneurs doivent payer un droit d’entrée symbolique de 1 € par personne.

En partant de Mondello, on emprunte un petit sentier côtier qui rejoint le phare de Capo Gallo. 

Le site est également fréquenté par les naturistes.

La Réserve naturelle de Capo Gallo possède une riche faune et flore qui ravira les amoureux de la nature.

Côté flore, citons le pavot cornu, le fenouil de mer ou encore figuier de Barbarie et le sumac. Les falaises abritent des variétés endémiques de camomilles, de delphiniums et d’orchidées.

La faune du Capo Gallo n’est pas en reste avec des espèces emblématiques comme le renard roux, la fauvette, le faucon pèlerin, le lézard sicilien et le faucon crécerelle. On peut aussi apercevoir la cigogne blanche lors de sa migration.

A noter que les sentiers sont relativement escarpés, c’est pourquoi il est conseillé de s’équiper de bonnes chaussures et de prendre des réserves d’eau. En compensation, vous ne rencontrerez pas grand monde et pourrez profiter pleinement de la nature.

Sur le chemin, nous avons revu ces petites cabanes bleues et ce "peuple des cabanes" comme nous l'avons appelé, profitant d'un samedi à la plage entre amis et en famille!!

En fin de journée, nous sommes allés dîner dans un restaurant réputé du bord de mer, le Marino Mondelo.

Nous y avons dégusté des plats typiques. Monsieur, une assiette de fruits de mer délicieuse et un loup de mer grillé et ses légumes, et moi une assiette de beignets italiens. Il en existe deux principales sortes à Palerme : les panelles à la farine et au pois chiche, et les cazzilli à la pomme de terre.

J'ai aussi dégusté de délicieuses pâtes à la carbonara, parfaitement al dente. Un régal.

Nous avons ensuite rejoins notre guest house par une dernière marche le long de la mer dans la douceur du soir.